Diary-travel

Кронштадтская крепость была основана в 1211 году Тевтонским орденом. Впервые упоминается как Брашов под 1251 годом. В средневековых документах город назывался Браско, Брассо, Стефанополис, Кронштадт, Орашул-Сталин и Брашов.
Брашов — один из главных культурных и исторических центров трансильванских саксов. Благодаря удачному географическому положению и торговым связям с Молдовой и Валахией, город стал одним из самых важных экономических центров Трансильвании.
Йоханнес Хонтерус, предводитель трансильванских протестантов, родился и умер в Брашове. Именно здесь он организовал первую в Трансильвании печатню (в 1535 г), здесь увидела свет первая печатная книга на румынском языке. Уже в 1559 г. здесь существовала румыноязычная школа — вероятно, первая в стране.
В 1987 году жители Брашова поднялись против режима Чаушеску. Эти события вошли в историю как Брашовское восстание.
Вдоль основания горы Тымпа сохранились остатки крепостной стены и несколько сторожевых башен, но как туристические объекты они практически не используются. Вдоль горы и на горе сохранился прекрасный лес, частично превращенный в очень красивый, но запущенный парк, требующий прочистки и ухода. На доминирующем над Брашовом холме хорошо сохранилась старая цитадель, построенная в 16 веке. К крепости трудно добраться, но она того стоит.

Больше фото и достопримечательностей есть здесь .

Прошлись по парку со столиками для игры в шахматы, сетка нарисована прямо на столах и вокруг теснятся пожилые брашовцы. Виднеется цитадель на холме


Домики


"Примэрия" Брашова - румынское название городского правления. Раньше здесь располагался Дворец Юстиции.


Клумбы


Румыны считают себя потомками римлян


На гору туристов поднимает фуникулёр, но, увы, в тот день не работал. Башня - остатки средневековых укреплений, виднеется на холме
Ратуша на центральной площади, там же находится и Церковь Успенья Богоматери, построенная в 1896 и выдержанная в византийском стиле, напоминает греческую церковь Вены.


Чёрная церковь Бисерика-Нягрэ — первоначально известная как Церковь Св. Марии. Построена приблизительно в 1380 г, самый вместительный памятник готической архитектуры в Румынии. 89 м в длину и 38 м в высоту. Высота церкви 65 метров. На единственной колокольне находится шеститонный колокол, крупнейший в Румынии. Помимо этого в церкви установлен орган из 4 000 труб, созданный 1839 году мастером Карлом Буххольцем и большая коллекция анатолийских ковров, привезенных торговцами в средневековье. Здание было частично разрушено после большого пожара в 1689.
Она реально огромная

Ставни "под библиотеку"


Ворота Св Екатерины - старый вход в укрепленный центр Брашова. Четыре маленькие башенки по углам означают, что у правителя города было право приговаривать к смертной казни. Исторические документы свидетельствуют, что эти ворота также носили название Валахские ворота, т.к. только через них могли проходить румыны, живущие в Шкей (исторический район Брашова), остальными четырьмя воротами им пользоваться не разрешалось. Эти правила действовали во времена саксонцев, когда румынам запрещалось иметь собственностью внутри городских стен, поэтому они строили дома за пределами города, среди живописных лесов и гор. В город они могли заходить только в определенное время, проходя сквозь ворота, должны были платить. Взамен разрешалось продавать продукцию в пределах крепости Брашов.
Там рядом ещё есть ворота Шкей — построены в 1828 году по приказу австрийского императора Франца I.


Улочка с "голливудской" вывеской


Цитадель красиво подсвечена вечером

Сигишоара (нем. Шёсбург) - один из известнейших туристических городов Румынии. Здесь лучше всего сохранилась оригинальная средневековая архитектура, в 1999 была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Основной интерес представляет Верхний Город - самая старинная часть Сигишоары, расположенная на холме над рекой Тырнава-Маре. Верхний город окружен крепостной стеной, усиленной 14 башнями, каждая из которых, была построена на деньги разных ремесленных цехов города.
Сигишоара, больше немецкий, чем румынский город, в 13 веке его основали саксонские колонисты и лишь после первой мировой войны он стал частью Румынии.

До возведения крепостной стены в XIV веке сигишоарцам жилось довольно туго, так как на них всё время норовил кто-нибудь напасть. Например, татары. В середине XIV века, наконец, началось строительство стены, общая длина которой составила 950 метров, а высота 4 метра. К XV веку высоту стены увеличили ещё на 4 метра, так уж, чтоб наверняка. Впрочем, это ей тоже особо не помогло, так как вплоть до XVIII века Сигишоару кто-то постоянно оккупировал, сжигал, так что даже несколько удивительно, как ей удалось дожить до наших дней в таком виде, в каком она есть сейчас.

Сначала мы вскользь познакомились с Нижним городом, где пообедали вкусной пиццей и пюрешкой с мясом, мм. Вот такие весёлые домики




Мы проехали в ворота Верхнего города, оставили машину и пошли гулять. Ребята взяли экскурсию, молодой человек на ломаном англо-румынском рассказывал о Сигишоаре в общем-то то, что я читала в инете.
Стена, окружающая цитадель, и проход в воротах


Жилая башня, говорят, тут смотритель кладбища живёт с семьёй, и просто башня


Вторая - Часовая башня Turnul cu Ceas, высотой 64 метра. Это были ворота в город. Часы установлены в середине 17 века и работают до сих пор. На башню вроде можно подняться, но мы не стали. В самой башне расположен музей истории города.




Все улочки ведут к церкви на холме. "Цитадель внутри цитадели", "Biserica din Deal" (Церковь на холме) - укрепленная церковь посередине Верхнего Города. Рядом чёрная деревянная крытая лестница, по которой каждый день школьники поднимаются на занятия, потому что на вершине, кроме церкви, находится еще и действующая школа.




Или от неё






Площадь, на которой находится "Олений Дом" - бывшая типа мэрия, а сейчас городская библиотека (на фото не видно)




Дом, где родился и провел детские годы до турецкого плена Влад Дракула. Сейчас стилизованный ресторан. Да уж, жизнь умеет смеяться


Вывески




Виды на город с холма


Лестница, по которой мы не могли не прогуляться


Там же, рядом с церковью и школой, старое немецкое кладбище, на котором встречаются могилы, датированные 13-14 веками. Жаль, оно открыто до 5, мы не успели совсем чуть-чуть. Хотя атмосферка в то время была не слишком вдохновляющей на прогулки по кладбищу - на деревьях каркали вороны, наступали сумерки, тишина и безлюдность.

информация о монастырях вообще

Находятся они очень недалеко от границы с Украиной, так что, пройдя границу где-то в пять и купив виньетку, мы в начале восьмого стояли под стенами первой крепости - Mănăstirea Suceviţa. Арис и А. остались спать в машине, а мы под лёгким снегопадом побрели окультуриваться. Так мы ещё на экскурсии не ходили - темнота, только очертания мощных стен виднеются в паре метров от нас, снег сыпется густо, тишина и безлюдность.
описание +7 фото Сучевицы

Следующий Mănăstirea Humorului. Сначала нам встретилась современная церковь, уже дальше колокольня и сам Успенский собор
+ 6 фото Хумора

Если первые два были открыты для посещения, то Voronet Monastery оказался платным, причём, там зорко следили, кто фотографирует и оплачено ли, вокруг много ярмарочных палаток
А природа-то вокруг, природа!
описание Воронца и 11 фото

«В Трансильвании почти каждый городок имеет церковь, окруженную крепостной стеной. Такое уникальное явление как укрепленная церковь широко распространилось по простой причине - так было удобнее держать бастионы (и бастионы веры в том числе) в годы нашествий татаро-монголов и Оттоманской империи. В таких церквях-крепостях могло укрыться все население деревни или городка, предоставляя необходимое убежище от врага. 7 подобных церквей в южной части Трансильвании находятся под защитой ЮНЕСКО - Биертан, Кылник, Дыржиу, Прежмер, Саскиз, Валя Виилор и Вискри. » (с)

«Когда венгерские короли позвали немцев заселять страну за лесом (транс = за, сельва = лес), это не было приглашением в землю обетованную. Во-первых, на этой земле уже жили местные, валахи, которые не то чтобы шибко рады были, что являются подданными мадьяр. Во-вторых, по ту сторону карпатских гор в придунайских степях кочевали печенеги, а потом и половцы, вытесненные татарами.
Саксы построили семь городов-крепостей, но город, до которого полдня пути – слабая защита от набега. Обычно в европейской практике было принятно строить посреди села укрепленную церковь с толстыми надежными стенами, узкими окнами-бойницами, высокой башней-донжоном. Но опасность была столь велика и постоянна, что саксы дополнительно укрепили свои церкви дополнительными башнями и стенами. Иногда окружали даже несколькими поясами стен и башен. В итоге Трансильвания может похвастаться уникальной штукой – не просто укрепленными церквями, но целыми крепостями, в которые превращены саксонские церкви.
Свою роль, наверняка сыграло и относительное богатство саксов. Если обычных крестьян давили поборами до совершенной нищеты, то саксам давались неслыханные привилегии. Среди прочего они могли без ограничений использовать воды и леса, могли торговать без пошлин и сборов по всей Венгрии. » (с)

Церковь в Синпетру (Sânpetru ), которую нам любезно показали за символическую плату
«The landmark of the village is the 13th century fortified church. The original 3-nave basilicaThe landmark of the village is the 13th century fortified church. The original 3-nave basilica was demolished in 1794. There are still a few traces of the original 13th century paintings on the defensive walls that surrounded the church. The Order of CisterciansThe landmark of the village is the 13th century fortified church. The original 3-nave basilica was demolished in 1794. There are still a few traces of the original 13th century paintings on the defensive walls that surrounded the church. The Order of Cistercians received it in 1240. The fortified church was severely destroyed during a Turkish invasion in 1432. Most of the village was also destroyed then. After the invasion, the local community built an 8-meter high defensive wall fortified with 5 towers and a water trench.
In the 17th century, the church suffered major damage in large fire that also destroyed the local archives. The bell tower collapsed in 1713 and was rebuilt 1778-1782. This tower later collapsed and in 1795 the structure was demolished and construction on a new church was begun.»

Экскурсовод)


Каждая семья знала, какая комната закреплена за ней, и где именно надо прятаться






Харман (Harman). Увы, только посмотрели на стены
«Одна из самых больших укрепленных церквей Трансильвании находится в Хармане (Harman), немецкое название Хонигберг. Все саксонские деревни Трансильвании имеют второе немецкое название. Хонигберг в буквальном переводе с немецкого — гора меда.
Билет в церковь стоит 4 RON/чел. (2012 г)
Внутренняя стена, усиленная 4-7-этажными башнями, имеет высоту 12 м и толщину 4 м.
Несмотря на столь внушительные стены, весь XVI и начало XVII века Хонигберг захватывался противником множество раз. Однако эта «неприступная» цитадель выглядит вполне ухоженной. В Германии существует общество «наследников жителей Хонигберга», которое финансирует музей.
Строительство церкви было начато между 1280 и 1300 годом в романском стиле, завершено в XV веке с использованием готических элементов. »






Прежмер (Prejmer )
«Среди всех оборонительных церквей построенных саксонцами в Средние века, самая впечатляющая толщиной своих стен и высотой башен – это церковь Прежмер, которая помимо духовной роли исполняла еще и стратегическую роль. Церкви такого типа называются оборонительными церквями. Вокруг церкви, в стене, расположены маленькие комнаты в виде пчелиных сот. Каждая семья деревни скрывалась в одной из комнат стены, в случае если нападали враги. Номер дома в деревни совпадал с номером комнаты в оборонительной стене.
Церковь Прежмер спасла жизнь тысячам сельчан от нашествий кочующих народов. Церковь окружена стеной в 14 м высоты и 6 м толщины. Вход во двор церкви осуществляется через полукруглый проход 30-ти метровой высоты, защищенный двумя рядами крепостных ворот. Между воротами находится капкан, в которого попадали враги проходившие первые ворота. В настоящее время только одна семья проживает в церкви и заботится об этом средневековом памятнике, которому больше 500 лет. Церковь Прежмер построена в форме греческого креста – символ тевтонских рыцарей. По архитектуре, здание этой достопримечательности Румынии напоминает позднюю готику, так называемую бургундскую готику.
За оригинальность и красоту сооружения, церковь Прежмер была вписана в мировое культурное достояние ЮНЕСКО. »

В Турку мы должны были прибыть вечером и отплыть на пароме в Стокгольм. Бронировать паром надо очень заранее (мы оплатили еще в начале мая), и это удовольствие, конечно же, не из дешевых, но оно того несомненно стоит! 12 палуб, куча магазинов, баров и ресторанов, как внутри, так и снаружи, огромные панорамные окна, дьюти-фри с весьма неплохим ассортиментом и очень удобные маленькие каюты с душем, туалетом и большой кроватью.

(это фото "Викинг Лайна" не мое. Остальные - все наши вперемешку)

Ура!!! Щас поплывем




















Некоторые путешественники, как я заметила, даже отдельно не бронировали каюты, а предпочли провести ночь в баре, в большом мягком кресле, потягивая коктейли под умиротворяющую музыку, медитируя на проплывающие за окном морские пейзажи.







Мы большую часть вечера гуляли по палубам, но ветер усиливался, и как-то сразу похолодало, поэтому где-то ближе к полуночи ушли спать.


Паром прибыл в Швецию к 7-ми утра...

В мою жизненную программу входили места съёмок фильмов Ким Ки Дука, потому что именно через его объектив я впервые узнала и полюбила Южную Корею. Хотя в самой стране его не особенно смотрят, а если и смотрят, то не слишком то понимают. Некоторым кажется, что его фильмы являют миру дурные стороны корейского общества, а некоторым просто нет дела до его существования. Тем не менее для меня первым пунктом стал остров Modo (모도, на скульптурном парке которого проходили съемки фильма "Время". Modo оказался настоящей глубинкой, которую мне, как путешественнику любящему незнакомые маршруты, было приятно посетить. Старые, закрытые дома, из дворов которых кое-где даст о себе знать собачий лай. Сельскохозяйственные работы на полях. Пара женщин собирающих траву у обочин. Единственная дорога, ведущая куда-то вдаль. Почти ни души и у самого парка вдруг пожилой старик контролер. Пляж Baemikkumi или скульптурная галерея Il-Ho Lee знакомит посетителей с миром сюрреалистической и эротической скульптуры, на котором и назначают свидание друг другу герои Ким Ки Дука. Необычное местечко. Не стоит спешить, если отправитесь туда. Этот берег создан для размышлений.

Смотреть фотографии...

Как добраться: В аэропорту Incheon сесть в метро и доехать до станции Unseo. Автобусная остановка находится прямо напротив станции метро. Перейти дорогу и выбрать автобус 201 или 307, доехать до паромной станции Sammok Dock. Предъявить паспорта, дождаться отправления парома и доехать до острова Shindo (переправа около 10 минут) в окружении местных рыбаков и пенсионеров. Поездка на пароме оплачивается на обратном пути. На острове Shindo сесть на автобус, попросив водителя довезти вас до пляжа Baemikkumi на острове Modo-ri (15-20 минут/1000 won). Обязательно договориться о времени, когда он заберет вас обратно. Не смотря на то, что дорога проведена через все острова до самого пляжа, добираться до него на велосипеде достаточно долго. Советую воспользоваться автобусом и больше времени провести на пляже.

2 День

3 День

4 День

5 День

ОБЩЕЕ:
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЮЛЯ 2015 ГОДА все течет, все меняется.
Департамент Чоко сейчас поднимает туризм после конфликта повстанческих группировок и армии в 90х. Сейчас там все спокойно, много военных, играешь в фрисби на пляже в купальнике, проходят серьезные вооруженные парни в камуфляже. Ты им - добрый день, они тебе - добрый день. Тем не менее, перед поездкой стоит узнать свежие новости про регион - в Колумбии сейчас все меняется быстро.
Население - в основном, или африканского происхождения, или потомки коренных народов. На английском не говорят. Торговаться можно и нужно.

Да благословит господь путеводители Lonely planet и их составителей. Они тру.
Плюс стоит купить Colombia facil, небольшую книжечку с отелями, хостелами, базовой информацией (стоит 3000 песо).

При путешествиях в джунгли, ниже 1800 метров над уровнем моря, рекомендуют сделать прививку от желтой лихорадки минимум за 10 дней до поездки. Прививку можно бесплатно сделать в аэропорту в Боготе (возможно - и в других городах). Из нас троих двое были непривитые, но обошлось.

Не надейтесь на вайфай. Из операторов в Байя-Солано ловит Claro.

ЗАЧЕМ ЕХАТЬ:
Экотуризм. Тихоокеанское побережье очень красивое, джунгли, океан, вулканический темный песок, биоразнообразие, природные парки. С июля по ноябрь вдоль побережья мигрируют горбатые киты с детенышами. С августа на пляжи выбираются черепахи, откладывать яйца.
Треккинг, хайкинг, серфинг, параглайдинг и прочие активные виды отдыха. Говорят, на playa Almejal лучшие волны.
Купаться, лежать в гамаке, покуривать марихуану и ходить в деревню пить и плясать тоже очень, очень приятно.

КАК ПОПАСТЬ:
В Bahia Solano можно попасть двумя способами: самолётом и на лодке.
1) Лодка (безумству храбрых поем мы песню)
Ходит из Буэнавентуры. Это ключевой порт Колумбии, и там страшно (КРИМИНАЛ), грязно (прост), идет дождь (ОДНО ИЗ САМЫХ ВЛАЖНЫХ МЕСТ КОЛУМБИИ) и нечего делать. Говорят, что есть красивые и интересные места в окрестностях, но мы поехали на автобусе из Боготы (около 70 000 песо, 13 часов) и планировали отправиться в Байя-Солано этим же вечером.

Мы провели в городе две ночи.
Отели тут недорогие, можно просто побродить и позаходить-поспрашивать везде, и мы нашли место с вайфаем, кондиционером, душем и комнатами настолько как в детском лагере, что мы рассказывали нашему египетскому попутчику Мостафе про белую простыню и черную руку (комната на троих - 50 000 песо).
Лодка обычно отправляется по вторникам и возвращается из BS по субботам, но никто никогда ничего не обещает, скрепите сердце, возьмите телефон офиса, чтоб звонить им и уточнять, и готовьтесь изнемогать от раздолбайства.
Билет стоит 150 000 песо, в это входит койка и еда три раза в день. Больше всего похоже на поезку жарким летом в плацкарте в киев в 2005 году, но с шансом увидеть дельфина или кита (МЫ ВИДЕЛИ). Лодка идет около 24 часов.
Скажем так, НИКОГДА БОЛЬШЕ. Все было не то чтобы совсем ужасно, но это то, что обычно в рассказах говорят - "ну это был....... опыт".

2) Самолет (выбирайся отсюда, пока можешь)
Самолеты компании Satena Airlines летают из Квибдо (гггг), столицы департамента, и Медеджина (Medelline). До М. лететь час; стоимость билета колеблется, мы слетали за 220 000 песо.
Медеджин, кстати, очень классный, маст си в Колумбии - особенно для шопинга и тусовок.

"Выбирайся отсюда, пока можешь" - это прозвище аэропорта. Дело не в том, что в BS плохо; там очень хорошо. Дело в том, что а) BS буквально, без преувеличений, самое дождливое место на земле, и погода часто не подходит для полетов; и б) у них есть манера отменять рейсы, если самолет не полон, так что возьмите телефон аэропорта и проверьте за день до вылета.

ГДЕ ЖИТЬ И ЕСТЬ:
В самом BS есть интернет-кафе, информационный центр для туристов (в аэропорту), места, где можно остановиться, места, где можно поесть - от колумбийских пекарен-завтрачней до прям серьезных мест.

От пристани до деревни El Valle и пляжа (я слышала четыре или пять вариантов произношения, и я сдаюсь) ездят трехколесные туктуки, хотят по 15 000 песо с человека. Мостафа почти задолбал их достаточно, чтоб сбить цену, но Мостафа зверь и человек из стали, так что мы заныли, что устали и хотим в душ, и испортили ему все торги. Это примерно 40 минут АХАХАХА А ВДРУГ ОН ПЕРЕВЕРНЕТСЯ НА ЭТОМ ПОВОРОТЕ; но вроде скоро там закончат строить дорогу, и будет не так страшно.

El Valle совсем небольшое место, но там есть еда, интернет, магазины (обувь, одежду и прочие такие вещи стоит везти с собой - так как все попадает на побережье по морю, все дорожает. Шлепки за 3000 в Буэнавентуре стоят 15000 в El Valle), где выпить и с кем потанцевать.
15 июля начинается фестиваль La virgen del carmen - посвященный деве Марии, реке, сальсе и выпить, я не знаю деталей, потому что мой испанский плох, и я могу полагаться только на свои наблюдения - и длится неделю.

На пляже Almejal есть несколько мест, где можно остановиться. Мы выбрали the Humpback Turtle, там круто.
Я слышала хорошее про El Morro Hosteria/The Hill BnB.

Четвертого, что ли, числа пишу Вике из ебурга: хочу с тобой на Тихий океан. Она пишет: зашибись! Шестого числа выезжаем. Автобус в кали, потом автобус в буэнавентуру, потом лодка в байю солано. Обратно самолетом в Медеджин! А ТАМ ПОСМОТРИМ
так вот
Я на тихоокеанском побережье. Кошки смотрят с балкона бара во тьму. Там шумит океан, огромный как он сам. Кто-то сверчит в тысяче мест в лесу, под каждым листом. На горизонте, недостижимо далеко, начинается гроза.

Богота - Буэнавентура (но буэно)



Автобус оказался один, но 12 часов. Но очень удобный. Но с выкрученным на 18 градусов кондиционером. Но на 10 тысяч дешевле, чем мы рассчитывали.
В семь утра мы вышли из него в Буэнавентуре.
Немедленно пошел дождь.
Под дождем мы узнали, что наша лодка на сегодня полна, и отплыть мы сможем только завтра. Под дождем же мы пошли искать отель. И все это время под этим дождем мы смотрели на буэнавентуру и короч друзья. Фу. Буэнавентура маленькая, страшная как прости господи, и посреди всего этого стоят два-три дорогущих отеля, с мрамором и все такое, черт знает для кого. Это, конечно, портовый город, но нельзя же так.
Сначала я расскажу про нас, а потом про то, как мы уплыли из буэнавентуры. Со мной и Викой поехал Мостафа из Египта, вежливый, большой и с бородой. Мостафа торгуется, как танк, и он не попутчик, а подарок.
Так вот, когда на следующий день нам сказали, что лодка отходит завтра утром, Мостафа не выдержал. Я не знаю, что он им сказал, но нам предложили переночевать на борту, бесплатно. Это была наша вторая ночь в буэнавентуре, и я так скажу, это все ночи, которые я планирую провести в буэнавентуре в своей жизни.
В шесть вечера лодка отчалила. Мы за это время съели по три мороженых и выпили по литру воды, и просидели наши штаны на всех поверхностях, и поспали каждый по два раза.

Буэнавентура - Bahia Solano
И ЛОДКА ШЛА 24 ЧАСА

Bahia Solana


Как оказалось, в Байю (бухту) Солано летает только одна авиакомпания, тк аэропорт в Солано - деревянный ангар и одна полоса. Вдоль аэропорта бродят куры. Мы пронеслись мимо всего этого, мимо коров совершенно не как у нас, мимо лошадей, мимо офиса той самой авиакомпании в деревянном одноэтажном доме, на тук-туках. Разбитое стекло нашей машины было заклеено большим стикером сервис-компании. Грунтовая дорога вывела нас на пляж; у прорезающего его ручья, откуда-то из джунглей и в самый океан, тук туки остановились. Сначала выяснилось, что они не могут пересечь ручей; потом - что у них спустило колесо, а затем - что они еще и не знают, где наш хостел. Пока мы топтались вокруг машин, подошла местная собака (как потом оказалось, ссыкло и рецидивист) и украла шлепанец. Понавылазили крабы и побежали, деловые, по темному песку: боком, клешни вверх, глаза навскидку.
Море вынесло подряд два морских ежа-песчаных доллара. Мустафа оголил торс. Вика встала по щиколотку в ручье и гладила одновременно трех собак.
И все, это была последняя трудность в нашем путешествии. Колесо поменяли (для этого тук-тук подпирают и поднимают наискосок, просто плечом). Отобрали тапок у собаки. Ручей мы перешли вброд.
Хостел оказался совсем близко, за черным, вулканического камня, утесом.

Про крабов: первые пятнадцать штук я орала КРААААААБ, и я хочу сказать, что мои попутчики - люди огромного терпения.

The humpback turtle



Хостел стоит на границе леса и пляжа, почти скрытый в зелени. Дома с бамбуковыми стенами и крышами из банановых листьев, и между ними бананы, мята, лук, острый перец и луло. Крабы прячутся в норы, стоит им заметить тебя на тропинке - большие, с кулак, с синей спиной и красными ногами, яркие, как игрушки; поменьше, с одной крохотной клешней, а второй - длинной, странной формы, почти с них самих; маленькие, коричневые в крапинку, способные подниматься по отвесным стенам. Они прыскают в стороны отовсюду, с крыш, со стены душа, убегают по стволам пальм. Один такой упал на меня откуда-то с веток, схватил за сиську и убежал. Напугал до полусмерти.
За время нашего пребывания под столом на кухне для постояльцев отстроили муравейники как минимум два разных вида муравьев: неприметные черные и БОЛЬШИЕ МУРАВЬИ-ЛИСТОРЕЗЫ. За два дня они вырыли свой кратер, и на третий день принялись за листву. Рабочие из этого муравейника были очень разные - от обычных небольших мурашей до серьезных ребят с головами со спичечную головку. Они выгрызают в листе полукруг и уносят его, как зеленый парус, по налаженной муравьиной магистрали.
Кузнечики и сверчки мне попадались всевозможные. Зеленые, с большими ажурными крыльями. Коричневые, с толстым пузом. Розовые, с перламутровым отливом. Ночью они сверчат изо всех сил; но всё равно океан шумит гуще и громче. Из джунглей на берег к нему вылетают бабочки, а ближе к вечеру - огромные мохнатые мотыльки. Я не знаю точно, но может быть, они летят пососать соли.
Мы видели больших синих бабочек с металлическим отливом (их часто продают у нас в рамочках как декор) и нежно-голубых, с ноготь. Желтых бабочек, от едва лимонных до канареечных, размером с кулак и с копейку, на побережье немеряно. В один день мы пошли купаться, и, вынырнув в очередной раз из-под полны, оказались окружены парами желтых бабочек; они кружили вдоль берега пару часов, а потом исчезли так же внезапно, как и появились.

Ни о каком уединении в хостеле и речи быть не могло. У меня в шкафчике постоянно жили два таракана - один с крыльями, размером с большой палец, другой поменьше, с фалангу, и бескрылый. Оба блестящие, как лакированные, и совершенно точно настроенные на то, что я-то съеду, а им тут еще жить. Я открывала дверцу и кричала внутрь: пошли нахууууй, заглядывала - тараканы сидели, один у меня на рюкзаке, другой на аптечке, и шевелили усами.
Готовишь на кухне, и все вокруг тебя возмущено твоим вторжением. Крабы валятся со всех поверхностей, в панике падают в раковину, прячутся под тарелками и кастрюлями, и снова бегут, когда что-то из посуды оказывается тебе нужно. Муравьи просто и без колебаний кусают тебя за ноги. Мотыльки всех размеров ночью облепляют лампочку и н двигаются. Стоит расслабиться, откуда-то прилетает кузнечик. Они живут на этой кухне всю жизнь, это ты зачем-то сюда заявилась.

Над одним из душей мы нашли паука - я думаю, паучиху, потому что сама она была большой, сантиметров шесть в диаметре, и с ней делил паутину другой паук, с сантиметр величиной. У паучихи было точеное брюшко и красивые ноги с желтыми колечками. На каждой ноге у последнего сегмента было утолщение-муфточка. Она неизменно была на месте, в любое время дня, пока её не смыло особенно сильным дождем.

Ночью на свет вылезали жабы. Они сидят, солидные, как следует упершись в землю передними лапами, и не моргая смотрят мимо тебя, пока ты чистишь зубы или сидишь в туалете. Если их поймать, они ругаются - брокброкброк - сердитыми голосами.

The Humpback turtle/El Valle
Из позвоночных обитателей отеля были: Пачо, грозный, с шрамом на губе. В день приезда меня напугал: нинья, иди сюда, - грозным голосом.
Я подхожу.
- в баре есть сок, пиво, кофе, - говорит он.
С Джоном, веселым черным блядуном, я познакомилась так: захожу в нашу спальню, а там Майк, тюфяк из Америки, нюхает кокаин с каким-то негром. Я говорю: как дела?
Они говорят: да вот. Кокаин нюхаем.
Короче, я стреманула их изрядно. Потом оказалось, что Джон отвечает за активный отдых. По хозяйству в хостеле унылый худой дяденька, и веселая полная тетя на кухне. Дядю я спрашивала про животных, и он неизменно давал так или иначе неверные ответы, хотя терпения никогда не терял.
Когда я впервые вошла в хостел, на гальке, которой посыпаны тропинки, лежали три кошки: две трехцветные и один кот (бла бла игрек хромосома короче чем икс, бла бла наследование окраса связано с полом бла у трехцветных котов набор икс икс игрек). Все они были худые, с босяцкими хитрыми мордами.
Я схватилась за сердце и спросила на грамматически верном от эмоций испанском: сколько у вас кошек?
Дядя печально посмотрел на кошек и сказал:
- три.
Через пару дней стало понятно, что кошек у них уже больше, потому что старшая - мама остальных двух - снова забеременела.
(Всю поездку у меня в голове играло "на проклятом острове нет ветеринара," пока вокруг меня трахались кошки, собаки и другие, вероятно, более скрытные животные)
Это были первоклассные кошки, с мурчалом, ходилом, линялом и ловлей мышей. По вечерам они проникали в бар и любили там всех за еду. Младшие были чуток более застенчивыми, но мама, Руанда, появлялась, как призрак, на твоих коленях, и тарахтела. Она могла лапой снимать еду с твоей вилки; с одной стороны усы у нее обгорели, что, как мы знаем, значит, что кошка охренела настолько, что полезла за едой на плиту.
Она мигом сливалась после шлепка, но через пять минут возвращалась снова, совершенно не держа обиды.
Ее взрослые дети временами умывали её, и она в ответ пиздила их лапой.
Среди местных бродячих собак выделялись собаки хостела - два крупных плотных ретривера. Брауни был, понятное дело, шоколадный и сонный, с вялой нижней губой. Он ушел на блядки на три дня, и остаток нашего пребывания за это был привязан под баром. Райо (Райджо? Молния на испанском) был песчаного цвета, с короткой жесткой шерстью. Мы были его подшефные люди. Когда мы собирались в деревню, он сопровождал нас. До деревни было полчаса по пляжу, и пока мы шли по песку, иногда забредая в воду, Райджо кружил вокруг нас, иногда побегал, утыкаясь нам в руки лбом, забегал в ручьи и ложился там, прихлебывая воду.
Иногда он встречал нас в городе, и тогда бросал свои собачьи дела, чтоб нас проводить. С Раджо была одна беда: он пиздил любую собаку, которая косо на него смотрела. Не получив должного уважения, он бросался и давил обидчика - Раджо был больше всех собак в деревне, кроме, разве что, Амиго, большого унылого дога. Когда драка заканчивалась, Раджо выкатывал розовый язык и смотрел на нас, очень довольный собой. Мы хватались за голову и взывали к нему: Раджо! Плохой мальчик!
Да не, говорила его морда, я зашибись.
Однажды он пошел с нами на праздник. Мы попали в Эль Вайе на фестиваль, и всю неделю в деревне по вечерам была румба, пиво и музыка. На улицы выкатывали лотки с рыбой, картошкой, курицей - все жаренное в масле; выносили столы и стулья. То тут, то там народ танцевал, то попой, то просто всем телом, подняв руки над головой, или в парах, сальсу и бачату.
Мы шли от кафе к кафе, из одной грохочущей песни в другую, лениво решая, в каком лучше взять одинаковое везде пиво по одинаковой цене, как вдруг к Раджо подлетел какой-то шкет и НАЧАЛСЯ МАХАЧ. Визг стоял такой, будто убивали пять собак сразу; мы топтались вокруг, взывая к лучшим сторонам раджевой натуры, и тут мужик, который сидел на сложенных в стопку пластиковых стульях и до этого никак не реагировал, вскочил, схватил свои стулья, занес их над головой и с отчаянным лицом треснул Раджо по спине.
Драка немедленно остановилась. Раджо посмотрел на нас как ни в чем не бывало и пошел дальше.

Вроде надо написать, что мы делали, но честное слово, все дни проходили оч лениво. Я встаю одной из первых, потому что остальные пьют, а я нет. Океан шумит, вдох, выдох. Птицы поют; значит, утро солнечное. Или идет дождь, и никто не поет, и значит, стоит поспать еще.
Я тяну часов до восьми. В восемь приходит весела тетя на кухню. Она приходит, а там уже я в гамаке. Горячий шоколад, пожалуйста.
Затем я глажу котов. Затем собак.
Дальше происходило вот что:

читать дальше

На самом деле, большая часть рифта сложена лавовыми потоками, старыми и новыми, и представляет собой лавовую пустыню, на которой высятся там и сям вулканы. Ведь там непрерывно идет процесс раздвижения плит, и нередко происходят трещинные извержения. Просто открывается трещина в земле под напором магмы снизу, откуда начинает изливаться лава и местами строиться вулканические конусы в местах взрывов газа. Однако Тингвеллиру повезло: когда-то давно в этом месте вместо открытия вулкана произошло опускание части земной поверхности, она растрескалась, но извержений не произошло. И на этом сравнительно небольшом участке мы можем видеть результаты раздвижения земной коры своими глазами.

Туристов, судя по проспектам, любят привозить в Тингвеллир и показывать какую-нибудь красивую расщелину со словами "а здесь у нас трещина между Европой и Америкой". Фигу! Вся долина Тингвеллир, и область вокруг нее, от гор справа до гор слева является одной сплошной щелью между условными "Европой и Америкой". И гуляем мы там все по нейтральной новенькой (геологически) территории. Хотя есть и гораздо новее, те лавы, которым залит почти весь основной рифт.

Это было вступление, а теперь слайды.)) Их будет дофига, ибо Тингвеллир прекрасен! Жаль, что мало походили.

Утро, перед выездом заехали на маяк на оконечности полуострова Кефлавик.





Затем мимо Рейкьявика поехали в Тингвеллир. Это меньше часа езды от столицы. Перед спуском в долину остановились на смотровой площадке.







Возле смотровой площадки - поле камней. Гости и туристы складывают маленькие пирамидки в память и посещении. Какая-то местная традиция, пропагандируемая туристам.))



Еще тут растут разные мхи и смешные травяные подушки, цветущие розовым.





Дорога спускается в вниз по холмам и сворачивает к туристическому центру: автостоянка, кафе, платный туалет и спуск непосредственно в сбросовую долину Тингвеллир.

Вывеска с картой-схемой долины.



Для сравнения, гуглоснимок сверху:








Наши первые рифтовые трещины, рассевшаяся при растяжении земля, точнее, старая лава.)) А морщинистый узор на поверхности камня - это просто складки, образующиеся на сминающейся поверхности жидкой лавы при застывании. Кайф!

Вид с края долины. Видны большие трещины на ее дне. Многие из них - очень глубокие озера с чистой ледяной водой. Кстати, они продолжаются на дне озера.











Поближе.


Офигенное же проседание!!


Идем вниз. Тут все обустроено.


Впереди исландский флаг отмечает Скалу Закона.


Лазаю по ближайшим скалам.







Вроде бы эти домики - гостиницы. Но церковь и кладбище указывают, что поблизости кто-то жил или живет. Не знаю, обитаем ли сейчас Тингвеллир. На берегу озера издали видела несколько домов.



Скала Закона - природная трибуна, с которой выступали в старину знатоки запутанных исландских законов и участники Альтинга. Слева краешек деревянной трибуны, установленной на ее основании.))


Происходило это раз в год (кажется), летом, когда все желающие съезжались в Тингвеллир на собрание и ярмарку. Вокруг скалы, кстати, сохранились каменные основания временных домов для участников собраний: прямоугольные стены, на которые натягивалась крыша из ткани (обычная палатка не очень надежна в исландском влажном-ветреном климате.) Тингвеллир, кстати, защищен от ветров неплохо, это очень заметно при спуске в долину.

Вообще-то, я снимала эти основания, не понимаю, где, блин, фото. Фотокосяки нас обоих преследовали с начала поездки. А вот наша подруга наоборот, купила прямо накануне классный новый аппарат со всякими хитрыми фильтрами и у нее все получалось. Только постоянно приходилось ее за шиворот оттаскивать дальше на маршрут... Надеюсь, я еще повешу подборки ее фото в стиле "додать драматизму!")))

Ладно, едем дальше. Вот это - здоровенный вулкан Скъялдбрейдур (надеюсь, написала правильно). Замыкает долину Тингвеллир, сидя на рифте.



Речка стекает в долину.






Прогулка к трещинам.











А глубина трещины очень нефиговая.


Внезапно солнышко, и настроение пейзажа резко меняется.






Вернулись к стене долины и поднимаемся посмотреть местный водопад.




Это не горизонт завален! Это долина завалена!))


Поздняя весна...