Diary-travel

Первый пункт программы: Цитадель Святого Эльма и старый порт Old Harbor (Port Royal de la Darse).
Цитадель Святого Эльма в Вильфранш-сюр-Мер была построена герцогом Савойским в XVI веке для защиты города от нападений со стороны моря. Вплоть до 1945 года крепость служила военной казармой, а позже перешла в собственность коммуны Вильфранш. Цитадель Святого Эльма была признана историческим памятником, и сейчас в ней размещаются мэрия, музей, культурный центр и зеленый театр. Но мы туда почему-то не пошли. Я вот вообще не помню, чтобы нам упоминали о музеях и культурных центрах в стенах крепости. Амнезия? Мы сразу, как нормальные герои, которые всегда идут в обход, направились к манящему морской гладью старому порту. Лестницы, спуски, коляска, силовые упражнения. Но вид того стоит.


Спустившись не без труда вниз, мы пытаемся придти в себя в теньке на лавочке. Как хорошо, что у нас с собой литровая бутылка воды с собой.
Достаем исчерканную карту, решаем, куда двинуть дальше. Опций две: либо вооон туда на холм в замок, либо в другую сторону на красивую улочку вниз вдоль порта. Замок манит, чертяка, поэтому движемся в его сторону. Утыкаемся в длииинную лестницу с мелкими ступеньками, ведущую круто вверх. Гугл говорит, что по лестнице придется топать до самого верха, километра эдак два-три, шагом арш! Пока папа нарочито бодрым голосом утверждает, что все будет зашибись и "Чотакова, дойдем, зарядка, воркаут!", мы с коляской молча разворачиваемся в другую сторону и с видом "Ненене, Дэвид Блейн" тикаем прочь. На такие подвиги лично я сейчас не готова..


Через подворотню с характерными запахами, собственно, подворотни пробираемся обратно к Цитадели. Другого выхода нет, придется опять, раз-два взяли, по лестнице ползти наверх. Но уж лучше по вот такой маленькой, чем шкандыбать несколько км вверх к замку.


Как вы понимаете, сам городок очень крохотный. Поэтому особо не разгуляешься. В том смысле, что есть тут всего несколько достопримечательных мест, куда нас с картой и послала сотрудница туристического бюро. Поэтому мы отправились к следующему пункту, в более популярную часть порта, известную своим привлекательным видом на красочные домики.

Второй пункт: Port de la Santé of Villefranche-sur-Mer.
И поверьте мне, ребята, оно не уступает по своей прелести и прошлому Кань-сюр-Меру. Пока мы спускались по мощеным узким улочкам к воде, я еле успевала вертеть головой по сторонам. Не говоря уже про успевать щелкать затвором фотоаппарата. Очарование маленького прибрежного городочка с французским прононсом накрывает с головой. И это мы еще не дотопали до порта, там оно обрушится на нас целым цунами. Столько всяких аутентичных деталей, открывающих быт местных жителей, магазинчиков и лавочек, кафе и ресторанчиков, всё такое мимими и фафафа. Ну посмотрите сами!


Мы уже почти дошли до места. Все уже страшно проголодались к тому времени. Мы оглядывались по сторонам, еще не зная, что нас поджидает за углом. Какой вид, от которого мы на первые секунды впадем в восторженный столбняк. Размышляем, стоит ли притулиться в тут на площади, прямо напротив скромной часовни Святого Петра. И там же рядом замечаем едальню, гордо носящую имя нашего сынищи. Но все-таки решаем расположиться ближе к воде.


И тут на нас совсем без предупреждения выпрыгивает вот такое! Все дружно в этом месте ахают, а мои ноженьки подкосилися. Может уже и от усталости, я не поняла. Серьезно, я такие пейзажи только на картинках до этого видела! И вот Богом клянусь, даже на фото ниже оно не отражает реального, сносящего крышу очарования. Мы расположились за столиками какого-то кафе, которые стояли прямо у воды. И несмотря на то, что еда тут была не для гурманов - обычный фаст-фуд с гамбургерами и картошкой-фри (блин, даже гастро-тур тут толком не устроишь!) - сидели, вкушали, наслаждались и впитывали-впитывали красоту.


Так вот давайте я расскажу подробнее об этих разноцветных домиках. Дело в том, что они скрывают своими фасадами тайную улочку - Rue Obscure. Раньше, в 14 веке она была расположена вдоль вала, имела длину 130 метров и образовывала оборонительную полосу. То есть позволяла солдатам передвигаться по ней, тем самым существенно облегчая свои маневры. А между 16-ым и 18-ым столетиями ее скрыли под фасадами от глаз, чтобы расширить площадь домов на Rue du Poilu. Вот почему у этого места такая интересная архитектура. Насколько я помню, в те времени улочка кишела торговцами. Но сейчас, из-за ветхости она пустует, а левое крыло и вовсе закрыли в целях безопасности.


Однако время уже приближалось к вечеру, к шести часам. Нас застращали тем, что автобусы тут ходят абы как. Поэтому, если задержаться, то можно не успеть на последний, идущий в Ниццу. И вот кукуй себе тут как знаешь, лови попутки. Поэтому попрощавшись с портом и помахав ему ручкой сверху, мы отправились на остановку. Стоит ли говорить о том, что автобус прибыл набитый битком, а тут мы такие в составе троих взрослых, с двумя детьми (один из которых младенец в слинге) и коляской. Здрасти! Потеснитесь, пожалуйста, дайте нам впихнуться. От количества людей в автобусе стояла невероятная духота с таким разнообразным амбрэ, что просто ыыы. И это несмотря на то, что кондиционер, между прочим, работал изо всех своих механических сил. В поте лица работал даже, и капал своим конденсатом почему-то именно на нас. Автобусик натруженно пыхтел, водитель лихо поворачивал на поворотах, народ ойкал, держался как мог всеми конечностями и ржал. Было весело, да.
Так закончился наш очередной день во Франции.

Первым пунктом нашего маршрута значился очередной монастырь - Carmelite Monastery. Красивуущий на фотографиях в интернете! Мы лихо домчали за пару часов до места... Ладно, вру, не лихо. Туда ехать по большому счету всего полтора часа каких-то. Но засранский Гугл Мэпс повел нас не по тому хайвею, по которому мы ему сказали. Он нагло, по собственному желанию поменял маршрут, пока мы не видели, и мы в итоге собрали все пробки по дороге. Что за самоуправство и произвол вообще! Восстание машин какое-то!
Пока допилили до места, было уже два часа дня. Народ выбрался из берлог на пляжики загорать, а потому вся обочина первого хайвея была забита машинами. Как мы там не тыркались в поисках места, не нашли даже дырочки.
Плюнули на монастырь, посмотрели на него из окна машины и поехали к следующему пункту. Вывод: в хорошую погоду выезжайте рано с утра.

С парковкой на Пойнт Лобос (Point Lobos State Natural Reserve) было чуть-чуть получше. Всего лишь отстоял длинную очередь на въезде, проехал четыре забитых общественных парковки, упылил вообще в сторону от самого мыса и всё. Делов-то!
В этом месте мы с вами продолжаем самообразовываться:
Этот государственный природный заповедник уникален, в первую очередь, своими ландшафтами, которые сохранились практически в первозданном виде и их обитателями. Основателем заповедника считают А. Алана, который в начале прошлого века купил часть этих, малопригодных для жизни человека земель, и в 1933 году передал в собственность штата. Обратили внимание, да? Опять некто взял и ПРОСТО купил, а потом ПРОСТО подарил.


Первое, на что обращаешь внимание, попадая сюда, — это совершенно инопланетный рельеф. Скалы под мощным воздействием выветривания и океанических приливов приобрели необычные, причудливые формы и цвета. Иногда и правда кажется, что это некие пришельцы оставили на камнях какие-то послания человечеству.


Сохранность природных богатств обеспечивают, отчасти, достаточно жесткие правила поведения для приезжающих сюда. Туристам, например, позволено передвигаться только по определенным тропам. По малочисленным автодорогам заповедника допускается скорость не более 25 км. ч., а останавливать машину положено в специально отведенных местах и только там разрешается курить и пр. Пойнт Лобос открыт каждый день с 9.00 до 17.00.


Совсем недалеко от мыса (можно теоретически и пешком дойти минут за 20, если у вас удобная обувь, хорошая дыхалка и вас не страшат узкий хайвей и пролетающие мимо машины) находится еще одно заповедное место - Чайна Коув (China Cove). Ну, или я могу дословно перевести - Китайская пещера, но звучит странно. Это такая красивая лагуна или бухточка с изумрудной водой и белым песком, окруженная скалами. Вид сверху открывается просто невероятный!


Раньше этот пляж был доступен общественности, туда можно было спуститься по лестнице. Сейчас же она закрыта на типа "реконструкцию". Но поговаривают, что лестницу могут и вообще не открыть. Дело в том, что бухта стала прибежищем морских львов и тюленей, которые приплывают сюда отдыхать. И их количество резко увеличилось. Из-за повысившейся температуры в океане им не хватает еды, которая стала исчезать, а значит, недостаточно сил для миграции.

Вы, кстати, знаете, как Пойнт Лобос переводится с испанского? Волчий мыс. Это прямая отсылка к морским львам, которых здесь можно увидеть очень часто. Почему тогда волки, спросите вы? А так их называли первые поселенцы - морскими волками. А ближе к зиме, для произведения потомства, сюда, к мысу мигрируют 40-тонные серые киты. Удивительно, но эти громадины преодолевают более 10 тыс. километров за год, чтобы из Берингова моря попасть в теплые воды заповедника. Это абсолютный мировой рекорд дальности миграции. Повсеместно истребляемые, здесь они чувствуют себя в полной безопасности, равно как и 250 других видов животных, а также около трех сотен растений.


Но если вам так сильно хочется позагорать и поплавать, прямо за бухтой находится другой пляж - Gibson Beach.
Он больше и шире, не такой, конечно, живописный, но зато открытый для туристов. Но мы, постояв на перепутье,
решили двинуться выше, в сторону Птичьего острова - Bird Island. Может бросить переводить названия, а? Прямо вплотную к скалам-островам примыкает обзорная площадка, позволяющая понаблюдать за колонией птиц, в нашем случае - за бакланами. Но, говорят, есть и другие пернатые. Например, обыкновенная кваква.


Я очень хотела заехать в одно место. Называет Calla Lily Valley. Да, вы правильно поняли, - это долина цветов таких, каллы. Вся она ими усыпана просто, когда они начинают цвести. Только я заранее не поинтересовалась, когда, собственно, происходит это цветение, поэтому долина выглядела вот так - скучно и не интересно. Обидно.. На заметку: время цветения — со второй половины мая по середину июня. Слишком рано мы туда сунулись.


Нашей... Ну ладно, моей главной целью было доехать до моста Биксби Крик. Он очень известен своим живописным видом, его часто можно увидеть в журналах, статьях о путешествиях и просто на пейзажных фотографиях. До этого он был закрыт - ремонтировали размытую дождями дорогу. Перед этим мостом вас ожидает репетиция. То есть похожий мостик, но намного меньше - мост Роки Крик (Rocky Creek Bridge).


Но мост Биксби Крик (Bixby Creek Bridge), конечно, намного интереснее выглядит, да еще и с такими открывающимися видами на рифы и океан! Перед самым мостом есть небольшая парковочная площадка, которая, конечно же, напрочь вся была забита. Поэтому нам оставалось только ненадолго бросить машину, посмотреть направо-налево, сфотографировать панораму и убежать обратно в салон. Еще ко всему прочему, именно на этом месте гулял страшный порывистый ветер, сносящий всё на своем пути. И я долго не могла нацелиться объективом, потому что под таким шквалом просто не могла его удерживать неподвижно.


А сейчас - та-да-дам! - я приоткрою завесу еще одной... ну, не тайны, конечно, но изюминки побережья, о которой не все знают. Дело в том, что по всему Биг Сюру очень мало обжитой территории в принципе. Там только в большинстве своем нетронутая природа, горы, холмы, долины, скалы, рифы, океан. Поэтому и мест, где можно остановится и покушать, например, не так уж и много. На протяжении всего этого района (я искала, да, ничего не нашла) есть только один ресторан. Зато какой!
Rocky Point Restaurant - это место стоит прямо на скале. К вашим услугам потрясающий вид на открытый океан без лишних помех и вполне недурственная американская кухня. Как бы мы по своему опыту уже знаем, что всякие туристические едальни обычно берут зрелищностью, но никак не вкусовыми качествами. Поэтому мы никогда от таких мест не ждем чего-то аппетитного. Но тут блюда превзошли наши ожидания и было очень-очень хорошо!
И места на любой вкус: хочешь внутри в помещении обедай-ужинай, хочешь на воздухе, а можно спуститься еще ниже на коктейльную веранду. Мы прибыли туда к 5 часам вечера и спокойно прошли без резервирования, не ждали ни минуты. Но на будущее я бы стала все-таки столик бронировать заранее, чтобы гарантировано достался именно ocean view.


Вдоволь накушавшись (ах, какой там умопомрачительный шоколадный мусс! ), мы наконец собрали монатки и выдвинулись домой, упорно настояв, не без боя, на другой обратной дороге, через Санта Круз. Гугл настойчиво пытался увести нас на 101 хайвей с пробками, но мы гордо отказались, раза четыре так. По пути встретили закат. Тот самый уникальный калифорнийский закат, накрывающий всю землю золотым покрывалом с дымкой. Обожаю!

велосипедная дорожка идет параллельно с трассой и это правильно. ибо нет ничего хуже, чем велосипедисты на дороге. это я как водитель говорю.



типичный бауэрнхоф из палаты мер и весов. поля, огромный дом, животные, курицы, и обязательно "Нива" - любимая машина здешних фермеров (не вошла в кадр). местные коровы смотрят на тебя как на говно с недоумением.





единственный в наших ебенях автобан в выходные практически пуст. в будни он всегда в пробках. на заднем фоне виден еще снег в горах. это Шварцвальд.



только взошедшая кукуруза. к ноябрю здесь будет стена высотой в три метра.





цветущие посевы рапса. уже около метра в высоту, а ведь неделю назад еще были заморозки ночью.



канал им. Леопольда. разгружает реку Эльц в период наводнений, а они тут очень часты. все осадки, все снега, которые потом тают, стекают с гор в Эльц. затопленные дома в низинах - случаются постоянно.



внезапно огромные теплицы. если все это выращивают, значит это кому-нибудь нужно?













последняя деревенька перед Францией, поэтому уже на двух языках. до границы каких-то 3 км.









местная главная достопримечательность - этот шикарный фахверк, который реставрировали всей деревней. по своей работе я очень хорошо знаю этот дом и сколько стоит проживание в нем. он имеет пять отдельных входов и очередь на несколько лет вперед на пожить там.



теперь заблудиться сложно. куда еще может вести Рейнская улица?



а теперь начинается сплошное мимими. весь оставшийся путь до Рейна утыкан зверушками, вырезанными из дерева неизвестными местными мастерами. каждый год после зимы их красят заново, некоторые, совсем старые, удаляют и на их место ставят новые.

















































а вот и государственная граница между Германией и Францией. на том берегу уже Франция.







а вам так слабо?



небольшое озеро с кристально чистой водой. когда я смотрю на этот плот, я сразу вспоминаю одноименный рассказ Стивена Кинга и мне становится как-то не по себе. хотя с него классно нырять.



пока немногочисленные отдыхающие.



честно заработанное.



дорога домой занимает чуть меньше часа, потому что фотографировать уже не нужно. крути педали и все.
а вот и моя деревня. мне очень повезло, что я тут живу. это почти рай.

Зато у меня есть фото "Призрачного дерева", некогда живого (а теперь мертвого) кипариса, который был здесь посажен в начале 1900-х годов. Прямо мимо него можно пройти на обзорную площадку. Откуда пойдешь посмотришь направо - вот тебе вид на Pebble Beach, посмотришь налево - на Поинт Лобос. Ну и вообще шикарные закаты-рассветы, все дела.


Ну а дальше мы отправляемся с вами налево, в сторону Поинт Лобос, гулять по тропе. Почему и чем она знаменита?
Краткий экскурс в историю.
В марте 1983 года через округ Монтерей прошел разрушительный шторм, частично вызванный Эль-Ниньо (подробнее почитать "а что это за девочка и где она живет" можно в Википедии). Практически всего за ночь аккуратные пляжные склоны Кармел были раскурочены и превращены в скалы и рифы. Стихией было повалено большое количество кипарисов, было повреждено пять береговых лестниц, четыре из которых превратились в тупо руины. Так вот восстановление берега шло целых пять лет! В первую фазу его расчищали от мусора, укрепляли обрывы, устанавливали новую систему ливневого стока. Вторая фаза, которой уже руководил мэр города Клинт Иствуд, включала в себя прокладывание гранитной пешеходной тропы, реконструкцию пяти лестниц, добавление пандусов для инвалидов, скамейки, озеленение и орошение. И теперь вид побережья преобразился до неузнаваемости!


При этом не забываем вертеть головой и в другую сторону. Если отвлечься от красивых видов океана, можно обратить внимание на интересные жилые дома. Большинство построено в испанском стиле, но при этом каждый индивидуален. И можно даже разглядеть таблички с их названиями. Кстати, надеюсь, вы помните о важном правиле, которое следует всегда соблюдать при прогулке по калифорнийской набережной?
Да-да, куртки-кофты должны быть всегда с собой! Независимо от погоды и времени года с океана дует сильный и пронизывающий ветер.


Как бы стоял совсем не май месяц, поэтому мы честно протопали до середины и, продрогшие от ветра, развернулись обратно. На повестке дня были еще два места - Robinson Jeffers Tor House Foundation и Миссия Кармел. Но, поплутав по узким улочкам среди многочисленных домиков с частными территориями и не найдя ни одной общественной парковки, пришлось вычеркнуть первое место из списка. На время. Пока я более тщательнее не узнаю, что там да как. Уж очень хочется все-таки нанести туда визит. Отправились прямиком в римско-католическую Миссию Кармел. До сих пор действующую, между прочим, несмотря на такие титулы, как "национальный исторический памятник США" и "историческое место, внесенное в национальный реестр США".


Миссия была штаб-квартирой миссий «Альта-Калифорния», которые возглавлял знаменитый Сент-Джуниперо Серра с 1770 года до его смерти в 1784 году. Джуниперо (ну, или Хуниперо) Серра - монах-францисканец, основатель католических миссий на территории современной Калифорнии, в том числе Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Сакраменто и Сан-Диего. Своей деятельностью миссионера и исследователя заслужил прозвания «апостола» и «отца Калифорнии». Его имя можно встретить почти в каждом даже самом захудалом городишке.


Изначально миссионерские здания и земли находились в собственности мексиканского правительства и к середине 19-го века оказались в плачевном состоянии. Но с 1884 года, с тех пор, как перешли к местной епархии, они были частично восстановлены. Кстати, это единственная из Калифорнийских миссий, у которой сохранился оригинальный купол колокольни, каким он и был в момент постройки.


Церковь также работает, как и музей. Чтобы пройти на территорию, нужно приобрести входной билет. Вместе с ним на руки туристам выдают карту с маршрутом и небольшую брошюрку с историческими справками. На территории находятся четыре экспозиции-галереи: Музей Гарри Дауни (the Harry Downie Museum), который рассказывает о том, какие работы были проделаны по восстановлению Миссии; Музей наследия Мунраса (the Munras Family Heritage Museum), который рассказывает историю одной из самых влиятельных семей в округе; галерея Джо Мора в Часовне с его художественными экспонатами и музей Конвенто (the Convento Museum), в котором находится келья Серры, где он жил и умер, а также экспозиции, показывающие быт монахов.


За сим я заканчиваю свое долгое повествование, разминаю ноющие плечики и иду наконец пить заслуженный горячий чай и ждать ваших комментариев.

Луна-парк полностью работал, кружились карусели, играла музыка, сверкали огни


Каналы


















Обратите внимание на деревья в городке, они тоже крошечные, но настоящие


Палуба поближе




Свадебная процессия


Вот так выглядят парады в Бинненхофе, в котором мы были утром


Ай-яй, неуставное поведение!




В окошках кое-где видны жители












Кусочек современной части


Самолёты тоже двигаются по взлётной полосе


Нефтяные вышки, ветряки и паром, к которому важно ковыляли утка и селезень, не иначе как пассажиры


Оживлённая трасса, по которой снуёт транспорт


Поле тюльпанов


Сгущались сумерки, в игрушечных домах зажглись настоящие лампочки, а для нас настала пора двигать на вокзал. На трамвае от парка прямо до центральной станции, 3,5 евро/часовой билет.
А впереди Амстердам

Вчера мы перешли границу с Испанией, и Камино в том виде, в каком мы его знали, закончился. Мы оказались на каком-то другом Камино. А все потому, что от испанского города Туй начинаются последние 100 километров Пути, за прохождение которых дают компостелу - отпущение грехов. Испанцы считают своим долгом хоть раз в жизни пройти Камино де Сантьяго. Некоторые подходят к этому делу ответственно и идут как положено, но большинство формально и идут только эту сотню километров. Таких видно сразу. Идут чистенькие, в беленьких футболочках, с маленькими рюкзаками или вообще без них. Для них есть специальная услуга "отправь рюкзак на такси". В альбергах они не ночуют, предпочитая комфортабельные отели. Для них паломничество приятная прогулка, обязательное условие, чтобы считаться испанцем. Прошел 100 км и все, ты полноценный испанец, а не прошел - так, на половинку.
Остаться на дороге одному невозможно. Ты или видишь кого-то постоянно впереди, или кто-то обгоняет тебя, чтобы потом остановится минут эдак на сорок в какой-нибудь удачно подвернувшейся кафешке. Мы с грустью начали вспоминать те дни, когда могли идти два-три-пять часов и не встретить никого.


День 6. Туй — Редондела, 28 км.



Вчера мы хотели заночевать в португальской Валенсии и только сегодня перейти границу с Испанией, по пути посмотрев приграничную крепость, которая много лет оберегала покой Португалии, но Путь решил иначе, как вы помните. В итоге мы не посмотрели ни португальскую Валенсию, ни испанский Туй. Значит так было угодно Пути.

Утром я встала, горестно повздыхала над своей мозолью, замотала покрепче и мы отправились в путь. Деваться-то некуда, 28 километров надо было пройти. Нога болела конечно, но постепенно притерпелась к боли, отодвинула на задний план. Мозоль начала подсыхать и покрываться корочкой, по крайней мере каждый шаг не казался как по острию ножа, а была постоянная монотонная боль, к которой можно было привыкнуть.

Как всегда выходим одни из последних из альберга. Идем по городу. Жаль, что мы не погуляли здесь, на первый взгляд интересный средневековый городок, старая часть сплошные каменные дома и мощеные дорожки.




Выходим из города, приятная прогулка по сельской местности. Пусть ноги немного отдохнут от камней на дороге.



Дорога сегодня сплошь не интересная. Сначала мы километров 5 шли по трассе,



периодически сворачивая в лес,



потом километров семь вообще шли по промышленной зоне, между заводами и свалками, дыша выхлопами.



Эти километры показались очень тяжелыми, наверно самыми тяжелыми за весь путь. Но мы были виноваты сами, потому что есть альтернативная дорога, которую мы легкомысленно проигнорировали. За это и расплачивались.
На выходе из промышленной зоны мы повстречали латышскую пару. Они нас обогнали и поздоровались по-русски, видимо услышав как мы разговариваем по-русски. Стандартный обмен фразами, кто куда идет и откуда. Они планировали остановиться раньше, в городке Мос, и планировали прийти в Сантьяго к 23 сентября. Такие гордые были. Я сначала-то покивала, а потом через некоторое время - чёёё, к какому числу они планируют прийти?! Сегодня 16 сентября, они планируют идти 100 км за неделю?! Подруга поржала над моим возмущением. Но я б смолчала, если бы они не ушли вперед с видом превосходства на лице и замечанием, что мы медленно идем и они пойдут дальше. Пфф! Это мы-то идем медленно?! А ничего, что они сначала половину Пути проехали на автобусе, а теперь будут плестись неделю до Сантьяго?!
Ладно, зато развлекли нас, я даже забыла про тяготы пути и свою мозоль.
Дальше дорога радовала больше. Мы постепенно забрались в гору и открылся замечательный вид.






Вторую половину сегодняшнего Пути мы шли почти одни, большинство пилигримов остались ночевать в Мосе. Мы сначала не поняли почему, ладно эти латыши, но остальные-то почему. А когда дошли, стало понятно - муниципальный альберг тоже был закрыт на помывку. Но мы даже если бы и знали, все равно бы в Мосе не остались. Пришлось бы в последующие дни наверстывать, а так мы не хотели. Так что мы заселились в частный альберг, таких тоже много на Пути. Они дороже в два раза, но и условия у них лучше. Я наконец смогла залезть в горячую ванну и поблаженствовать, чувствуя как расслабляются все мышцы на моем многострадальной тельце.
Гулять по городу мы не пошли, только перекусили да в супермаркет забежали.

Итого: пройдено за день 28 км, всего 166 км.


День 7. Редондела — Понтеведра, 18 км.



Сегодня нам предстояла просто прогулочка, приятная и неспешная. На 18 километров. Это непередаваемое ощущение, когда просыпаешься с чувством, что всего 18 км. "Всего". В том году мы были такие гордые, когда прошагали целых 17 км по Флоренции. Не зря есть такая мудрая поговорка, что все познается в сравнении. Могли ли мы знать, что буквально через год это будет "всего", а не "целых"

Когда мы перешли границу с Испанией, то время перевели на час. И хотя мы выходили как обычно из альберга, но получалось, что выходили по темноте. И холоду, кстати говоря. Мы двигались на север. Поэтому утром я почти не фотографировала. Да и дорога стала однотипная по сравнению с предыдущими днями.






Последние сто километров, которые по Испании, промаркированы такими столбами с километражом. Как видно, официально надо еще пройти 80 км.



Мост Сампайо, Ponte Sampaio, знаменит тем, что именно здесь армия Наполеона в 1809 году проиграла Испании, тем самым прервав многомесячную оккупацию региона.




Опять красивый солнечный лес.




Заходим в город. Попугай-летчик нас встречает.



Шли мы сегодня особо не торопясь, так как идти сегодня надо было мало, а альберге открывалась только в час дня. Примерно к двум мы доползли. Здесь сюрпризов в виде помойки помывки альберга не было, и мы спокойно заселились. Успели чудом отхватить последние нижние места. Буквально сразу после нас подходил народ и им уже приходилось селиться на верхние. Нда, нам урок не зевать.
Мы вроде и прошли мало, но я все равно очень устала. Сказывалась накопленная с прошлых тяжелых дней усталость. Поэтому я решила воспользоваться ситуаций и поспать. Приняла душ и уснула, едва положила голову на подушку. Какие там беруши. После пройденных пару десятков километров спится как младенцу, несмотря на человек 20 вокруг.
Я так бы и спала, даже есть бы не ходила, но подруга сказала "надо!". Ну надо так надо, идем есть. Понтеведра красивый город, почти большой, по европейским меркам. Почему-то так получилось, что у меня нет ни одной фотографии О_о И правда значит устала.
Мы немного погуляли, зашли поели в кафе и вернулись обратно в альберг. Я даже взбодрилась после прогулки, думаю сейчас посмотрю что-нибудь. Помню как открывала нетбук и все, дальше провал очнулась глубокой ночью, сняла линзы и легла дальше спать.

Итого за день пройдено 18 км, всего 184 км.


День 8. Понтеведра — Кальдас-де-Рейес, 23 км.



Заветная цель, Сантьяго де Компостела, была все ближе. Нам осталось три дня ненапряжной ходьбы по 20 км в среднем. Можно сказать, просто догулять. Хотя после пройденного мне и 20-то казалась непосильной. Но глаза боятся, ноги делают. Девиз всех пилигримов - Путь сам себя не пройдет.

День 19. Фистерра.
Давно и неправда, когда люди верили, что земля плоская и существует край земли, паломники заканчивали свое паломничество именно в Фистерре, ибо считали, что мыс в Фистерре и есть тот край земли. Прошли столетия, люди выяснили горькую правду, но паломники продолжают эту традицию - сходить на мыс после завершения паломничества.
Само название «Fisterra» происходит от латинского FINIS TERRAE, что означает "Край Земли". Это связано с тем, что данная область долгое время ошибочно считался самой западной точкой Европы. Сейчас уже известно, что мыс Рока в Португалии находится западнее.



Запланировала и я такой поход нам. Но уже в процессе прохождения основного Камино наши планы скорректировались. Я переоценила себя, когда запланировала два подряд дня по 40 км. После первого же 30-километрового дня радужные ожидания пропали и я разделила эти дни. Соответственно количество дней на прохождения у нас увеличивалось и времени чтобы пройти пешком до Фистерры не было. Тогда мы решили обойтись малой кровью и съездить на автобусе. И по времени все удачненько сложилось. Может быть когда-нибудь... я пройду и этот мини Камино в 80 км.

Утро началось как и все предыдущие: мы встали, оделись и вышли. С одним отличием: шли мы всего 2 километра до автовокзала На вокзале встретили ту самую парочку голландцев неопределенного возраста, перекинулись приветами. Они уезжали домой. Покивали нам, типа молодцы, что едете в Фистерру.

Непередаваемое то первое ощущение, когда ты сидишь на месте и в то же время двигаешься. Мы настолько привыкли, что если хочешь переместиться из точки А в точку В, надо пройти это расстояние пешком. Десять - десять! - дней мы только шли и шли, ни разу не позволив себе воспользоваться общественным транспортом. И в голове не укладывалось, что трехдневный путь пешком мы одолеем всего за 2 часа.

Фистерра - ничем не примечательный прибрежный испанский городок, которых много. Главное место в Фистерре - это мыс с таким же названием и маяком. Именно сюда каждый день приходят десятки пилигримов встретить закат. И мы не стали исключением.
Дорога к мысу ведет конечно вверх. Топаем вместе с другими пилигримами. К сожалению никого из знакомых не встречаем.



Вид на другую сторону берега.



Тот самый маяк. Кстати есть забавная история про этот маяк в Фистерре. Помните у Задорнова рассказ про маяк и американскую подлодку?



Так вот этот рассказ именно про этот маяк.



Смотрю назад.






Маяк. Работает до сих пор, его только немного осовременили, добавили звуковой сигнал.



Символический нулевой километр - столбик с тремя нулями.



Смешиваются два течения.



Сели на теплых камушках встречать рассвет.





Закат над атлантическим океаном.




Так и мы сидели встречали закат. И именно здесь и сейчас меня догнали те самые эмоции, которые должны были быть на площади у собора. Что все закончилось. Камино закончен, мы завтра начинаем обратную дорогу домой.
После захода солнца небо окрасилось в красивый розовый цвет.
Смерклось и мы вернулись обратно в хостел.






Вот такое путешествие получилось у нас

1. Carmel Plaza
Первое место, куда мы приехали и откуда начали нашу прогулку. Которая, к слову, длилась-то всего от силы часа два. Потому что Кармел - городочек маленький: шаг влево, шаг вправо, вот и кончился центр. Именно здесь есть в наличии общественная внутренняя парковка, где гарантированы будут и место, и тень. Правда, она платная. К тому же по моим разведданным, именно на эту плазу переселили офис "Visitor center". Так что если вдруг соберетесь к нам на Колыму и вам потребуется дополнительная туристическая информация и карты, поднимайтесь на второй этаж. Ничего на плазе я щелкать из фоторужья не стала, потому что вы уже в деталях всё успели рассмотреть в прошлой серии. Поэтому мы двинулись дальше, прямо через дорогу.

2. Court of the Fountains & Passageway
На бывшем участке лесопитомника Loma Prieta этот шикарный двор - один из самых впечатляющих коммерческих проектов Кармела. Кирпичные здания и внутренний двор с беседкой с медной крышей были построены в 1964 году, а фонтаны - прекрасное дополнение к одному из лучших ресторанов Кармел "Антон и Мишель" (Anton&Michel). Очень популярный ресторан с многочисленными положительными отзывами, судя по Yelp, где по описанию предлагают элегантную и романтичную обстановку и вкусную кухню с 1980 года. А рядышком расположилась сувенирная лавка The Mole Hole, еще один давний фаворит. На сайте настоятельно просили не пропустить арочный дверной проем и лестницу на Седьмую авеню, а также небольшой проход до Площади Кармел. Но сразу в два выхода мы пойти не могли, поэтому выбрали лестницу.


3. Plaza San Carlos
Пройдясь по Седьмой Авеню и заглядывая во все витрины, дошли до очередной небольшой плазы. Однако, судя по рассказам дядюшки Гугла в витрины следовало бы заглядывать тщательнее. Ну, или не тормозить и не думать - зайти или не зайти? Зайти! Однозначно!


Когда-то давным-давно Плаза Сан Карлос была местом, где располагались офисы автосалонов. Сейчас же это место не узнать! Теперь здания и двор - это восхитительное современное воплощение испанско-мексиканского архитектурного стиля, который придает городу неповторимый шарм. Кстати, имейте в виду, здесь столько мест связанных с именем Сан Карлос, что без ста грамм не разберешься, где что находится. Вы там ниже в этом потом убедитесь.


4. Paseo San Carlos
Мои, пока я бегаю с фотоаппаратом наперевес, радостно повизгивая и снимая каждую попавшую на глаза фигнюшку, по боевой привычке втопили по прямой, ничего вокруг себя не замечая и как-то даже не осматриваясь по сторонам вообще. Приходилось их постоянно тормозить и возвращать назад, тыкать обличительно пальцем в пропущенные дворики, зачитывать им с заранее приготовленных распечаток историческое и возмущаться их совсем не прогулочным темпом. Вот, например, промчались мимо крохотной торговой плазы Paseo San Carlos.


5. Las Tiendas & Passageway
Бежим зачем-то опять дальше, пробегаем мимо аркад Доуда (Doud Arcade). Это такая крытая торговая улочка, построенная в 1961 году Джимом и Толандом Доудом. Первоначально там располагались местные ремесленные мастерские и небольшие магазины. Через эту улочку можно срезать и пройти сразу сквозь блок на улицу Долорес. Я еле успеваю запечатлеть проход, вон он какой смазанный вышел.


Тут наконец обнаруживается очередной скромный маленький дворик Лас Тьендас. В этом месте я всех торможу со словами: "Тпруу!! Баста, карапузики! Нам сюда. Объявляю привал. Вольно".
Лас Тьендас был построен в 1930 году любимым дизайнером и подрядчиком Кармела М.Дж. Мерфи для Рэя Де Йо, риэлтора и бывшего члена Ассамблеи штата Калифорния. Здания были спроектировали в ностальгическом стиле Старой Мексики. Очень красиво и действительно аутентично! Но моей целью был Carmel Coffee House, где можно купить лучший свежесваренный органический кофе.


6. Der Ling Lane & Passageway
Одно наверно из самых действительно незаметных и секретных мест - аллея Дер Лин. Я, даже имея на руках карту с обозначениями и зная, что где-то вот тут оно должно быть, и то не сразу нашла вход. Арка такая узкая и низкая, что приходится пригибаться, чтобы пройти.

Это старейшая аллея в Кармеле. Справа от входа туда некогда располагался сувенирный магазин, принадлежавший Адольфу и Холли Лафренц, которые приходились близкими друзьями китайской принцессе Дер Лин. Именно в ее честь они назвали свой магазин. Именно ее имя носит сама аллея, в конце которой располагался дом Лафренца с поистине прекрасным уютным садом.


7. Tuck Box Courtyard
Культовый сказочный домик в Кармел. Я его называю партийной кличкой Домик Белоснежки, потому что ну правда, вы только посмотрите, какая милота! Он был построен в 1926 году для художницы Бонни Ли. Позже этот коттедж купил профессор искусства Стэнфордского университета, он добавил внутренний двор и прилегающие к нему здания.


8. El Paseo Courtyard
Рядом с домиком находится еще один внутренний двор, который является прекрасным примером эклектики в испанском стиле. Вдохновленные очарованием старого мира Испании, архитекторы Блейн и Олсен из Окленда построили Эль-Пасео в 1928 году. Даже керамическая плитка, которой оформлены лестница и фонтаны, была привезена из Испании. Скульптура Джо Моры «Эль Пасео» - очаровательная черта центрального двора. Мора также создал саркофаг для Джуниперо Серры в миссии Кармель, но об этом будет позже. Кстати, его уникальные и живые иллюстрации старой Калифорнии стали раритетом, за который бьются коллекционеры.


9. Church of the Wayfarer
Прогуливаемся дальше, засматриваемся на витрины антикварных лавок. По пути встречается церковь Кармела с большим садом. Внутрь мы не пошли, постеснялись чего-то.


Особое внимание хочу уделить месту под названием Seven Arts Court. Эта маленькая плаза расположена бок о бок с La Rambla Court. Вы когда-нибудь задумывались, что делать со всеми вашими книгами? Для Герберта Херона решение было простым - построить двухэтажное здание, достойное его прекрасной коллекции, и назвать его "Семь свободных искусств". В честь учебных дисциплин, которые преподавались в эллинистическую эпоху в Греции: грамматики, риторики, логики, арифметики, геометрии, астрономии и музыки. Герберт Херон - это тот, кто основал знаменитый Лесной театр Кармеля в 1910 году, старейший открытый театр. Старый европейский стиль этому зданию придают такие детали, как виноградная лоза, свободно растущая на серых стенах, зеленый мох, проросший сквозь брусчатку. А посмотрите на эти очаровательные фонари!


12. Court of the Golden Bough & Passages
Этот двор называют кусочком Старой Европы и когда-то он был самым первым торговым центром в Кармеле. Когда-то в 1923 году бывший адвокат из Лос-Анджелеса Эдвард Кастер построил здесь театр "Золотая Ветвь" - Golden Bough. Отсюда и произошло название. Театр размещался в глубине двора. А вот этот домик с зеленой крышей из мха, что на фотографии, был тогда кассой по продаже билетов. Сейчас он известен, как The Cottage of Sweets. В 1935 в театре случился пожар и он сгорел. А еще где-то тут снимали одну из сцен фильма "Misty for Me" с Клинт Иствудом.


17. The First Murphy House
Это первый дом одного из самых известных строителей города Кармел, оказавшего огромное влияние на архитектуру - Майкла Мёрфи. Он его построил в 17-летнем возрасте. По идее, по дому проводят туры, но мы уже хотели сильно кушать. А раз голод не тётка, оставшиеся до намеченного кафе места мы пробегали очень мельком. У дома есть интересная статуя очаровательной пожилой влюбленной пары.


19. Cortile San Remo / Su Vecino Courtyard & Passageways
Это место имеет пару интересных исторических деталей. Например, в ресторане мексиканской кухни Су Вечино, именем которого дворик и назван, когда-то как экспонат висело мексиканское пончо Serape, которое носил Клинт Иствуд в фильме "Хороший, плохой, злой". А еще сюда перенесли любимый ресторан Джека Лондона Bar & Grill. Он его часто посещал, навещая своих друзей в городе.


Напротив нужного нам кафе углядели старейшую галерею Кармел, основанную в 1927 году. Она включает в себя работы более сотни профессиональных местных художников. А вот наконец и нужный нам двор Pantiles Court & Passageway и кафе Lafayette, которое оказалось, конечно, сносным, но не супер-пупер. Да, вы правильно догадались, я уже устала писать этот пост, поэтому у меня такие сухие и односложные комментарии. Когда же эти фото закончатся уже? Конца и края нет..


После ланча мы собирались немного отдохнуть от пеших прогулок, поэтому хотели дойти до ближайшего парка Devendorf Park (28), надеясь на наличие там детских площадок. Чтобы пустить, значит, отпрысков в свободное плавание, пока родители счастливо греются на солнышке, сидя на лавочке. Поэтому мы срезали путь через Площадь Сан Карлос (San Carlos Square, 23, опять Сан Карлос!), быстренько заглянули в небольшой садик Mission Lane, чисто, чтобы галочку поставить, (27) и радостно поскакали в сторону парка. Да, пора признать, что нормально гулять прогулочным шагом мы не умеем. Который на проверку оказался тупо большой лужайкой без ничего. Поэтому дети бегали по этой лужайке за неимением лучших альтернатив. Ок, норм.


После небольшого отдыха мы сели обратно в машину и покатили дальше - поздороваться с океаном, пройтись по набережной, посмотреть на домики и посетить знаменитую Миссию Кармел, где жил когда-то Джуниперо Серра - знаменитый монах, основатель католических миссий на территории современной Калифорнии. Но об этом я расскажу уже во второй части, потому что мои глаза и так поломались все время пялиться в экран. Да и ощущения, будто я вагон угля вручную разгрузила лопатой.

Надеюсь, всё не зря и вам понравилось! Скажите мне те, кто дочитал до конца, что вам больше всего понравилось, что впечатлило?

В принципе и первый маршрут не прогулка по асфальту. Придется поскакать по обломкам скалы.











Местами обломки отполированы до блеска и от того скользкие, а порой высокие и с острыми краями. Обувку лучше одеть прочную и удобную.









Самый легкий и весьма доступный вариант, заплатить 300р и прибыть сюда на катере.



Это сложный маршрут. Проходит по склону скалы к мысу Капчик.



Название пляжа связано с Императором Николаем II, который приезжал в 1912 году в Новый Свет в гости к князю Голицыну. Царскую семью тогда возили на лодке на отдых именно на этот пляж, он оставил у всех незабываемые впечатления. Пляж покрыт крупным песком и мелкой галькой, чистейшая вода, потрясающие виды.




Посещение пляжа оставило в памяти два момента. Первый, положительный – чудесная природа не тронутая человеком, чистейшая вода и воздух можжевеловой рощи.







Второй, отрицательный – засилье водного транспорта, шум от моторов, рекламная агитация из репродуктора.



Катера причаливают к самому берегу отжимая и без того узкую полоску берега у отдыхающих, плюс нужно постоянно следить за водой дабы не попасть под очередной катер привозящий сюда отдыхающих из Нового Света или Судака.





Большим плюсом будет прогулка вдоль берега моря в сторону мыса Чикен-Кая и подъем на него. Довольно интересная прогулка получится, если подняться хотя бы на половину горы.















Интересный объект, стоит к нему подняться.













Мыс Чикен-Кая. Дальше не пройти. Значит, начинаем подъем.


Мост.












Альпинист.





Природа на склоне скалы Караул-Оба просто замечательная и если вы добрались до пляжа, то не поленитесь и поднимитесь на скалу до куда сможете. Право это стоит того.






Будь у меня времени немного больше, пожалуй, я сумел бы забраться на эту животинку, а от нее и до головы спящей красавицы рукой подать. Вот и еще один повод, чтобы еще раз приехать в Судак.