Diary-travel

Чегемское ущелье тянется с северо-востока на северо-запад и рассекает все горные хребты (Лесистый, Пастбищный, Скалистый и Боковой), за исключением Главного (водораздельного). Именно там, где ущелье прорезает Скалистый хребет, образовалась самая узкая его часть, теснина. Местами дорога пробита под широкими скальными навесами и тянется рядом с бурным Чегемом.








Свое начало река берет от ледников горы Тихтенген что находится в начале ущелья. Тихтенге́н — горный массив в центральной части Большого Кавказа. Расположен на Главном Кавказском хребте, на границе Кабардино-Балкарии и Грузии.




За селением Лечинкай дорога входит в ущелье, но пока еще оно представляет собой глубокую облесенную долину с травянистыми полянами по краям и отдельными скальными выступами, как, например, бросающаяся в глаза желтыми отвесными стенами справа по пути скала Лечинкай, Ее название, как и название селения, связывают с легендарной кабардинской девой-богатырем Лашин, победившей в единоборстве вражеского воина.




Дальше дорога идет рядом с Чегемом, но довольно высоко над водой и начинает приближаться к теснине. Километрах в пяти от водопада ущелье Су-Аузу внезапно расширяется, и дорога выходит на обширную травянистую поляну, усеянную субальпийскими цветами. Они крупны и красивы. Благодаря преобладанию здесь солнечных дней поляна названа туристами Солнечной. В конце ее расположено новое балкарское селение Хуштосырт. Вскоре за Хуштосыртом начинается самое узкое место ущелья, теснина, прорезавшая Скалистый хребет поперек.




Длина теснины всего 5 километров, но на этом коротком участке дорога, лепясь к высоким стенам то с одной, то с другой стороны реки, минует 5 мостов. Другого способа проложить ее здесь не было, так как отвесные скалы в несколько сот метров высотой обрываются иногда прямо в реку. Чегем, сжатый скалами, с грохотом несется чуть ниже дороги. Глубина реки здесь относительно велика за счет сужения русла.







Туристам нужно соблюдать осторожность, чтобы не упасть в реку, так как местами грунт и щебень берегов под ногами ползет к воде. Проходя теснину пешком, нужно держаться ближе к стене, чтобы избежать случайных камней, иногда падающих сверху.

Все красивые и интересные природные объекты имеют свои легенды и сказки, вот и это ущелье не стало исключением. В одной из них говорится о том, что ущелье образовалось после многочисленных ударов хвоста самого Сатаны. Хозяин Преисподней испытывал страшные муки, когда его тела коснулись руки одного из Святых. Попытки Сатаны высвободиться привели к появлению сразу нескольких ущелий, в числе которых и Баксанское.








В начале пути открываются зеленые равнины и поля, с продвижением вглубь, горы становятся выше и не такие пологие, как вначале, а затем, в конце пути они своими заснеженными пиками подпирают облака.








В ущелье много населённых пунктов, от малых сел до небольших городов. По ходу одноименной реки в начале сороковых проходила линия обороны – ее ценой крови солдат держала славная Красная армия. Советские воины занимали правый берег, а их враги левый. И сегодня можно увидеть следы тех давних событий, навсегда вошедших в мировую историю.





Довольно крупный город, который ждет путешественников, является Тырныауз. Здесь и сейчас царит социализм! Или то что от него осталось.








Город расположен на высоте более 1 300 метров над уровнем моря, и является одним из наиболее высоко расположенных городов России. Рельеф представляет собой изрезанную хребтами местность, с узкими ущельями в долинах рек. Весь город расположен в долине Баксанского ущелья. Высшей точкой поселения является гора Тотурбаши (2786 м.) Перепады высот значительны и колеблется в пределах 1500-2000 метров.












Недра территории городского поселения богаты месторождениями вольфрама, молибдена, строительного гипса, различного вида мрамора (в том числе чёрного), высокопрочных гранитогнейсов, облицовочных гранитов, талька, полевошпатного сырья, кровельных сланцев, аплита (фарфорового камня), аргаллитовых глин, извести и других полезных ископаемых. Объём рентабельных запасов Тырныаузского месторождения может обеспечить до одной трети потребности экономики Российской Федерации в вольфрамо-молибденовом сырье.
Несмотря на такие природные богатства в городе большая проблема с работой.












Экзотика ущелья.







«В Баксанское ущелье можно отправиться не только ради местных красот, но и за исцелением. По всему маршруту множество минеральных источников, издревле применяемых для лечения самых разных болезней. В большинстве поселений имеются лагеря, базы отдыха и кемпинги. Конечно же, можно пренебречь всеми удобствами и довольствоваться палаткой, но не следует забывать о теплых вещах даже в самое жаркое время года: горный климат суров и переменчив, он может преподнести самые неожиданные сюрпризы»!

А здесь меня ждал неприятный сюрприз. Если на высоте 3000 метром я чувствовал себя комфортно, то набор высоты в 500 метров за краткое время сделал свое черное дело. Я немного опьянел, этакое легкое опьянение. К этому я был готов и, помня советы тех, кто уже здесь побывал, все же решил подстраховаться и получить консультацию у местных гидов.






Местные труженики горной индустрии категорически посоветовали спуститься вниз на комфортную для меня высоту. Рисковать не стоит. Что же делать, не судьба с кондачка подняться до «Приюта 11». Чуток побродив по станции и отведав местную кухню в кафешке, спускаюсь с горы.


Приятная встреча с земляком, и вдвойне приятно встретиться с моей работой из далекого прошлого.


Одна из стен в кафе. Обои не из дешевой бумаги.




После кафе не задерживаясь больше на горе, спустился на поляну и пошел устраиваться в отель. Тут все прошло без приключений, в смысле без обмана, на что подписался, то и получил. Номер оказался просторным, чистым, со всеми необходимыми удобствами. Горячая вода, холодная, интернет работали исправно.


В интернете много написано о том, что в первый день может сильно разболеться голова от перепада высот. Ничего этого не произошло, а потому проснувшись в полном здравии и подкрепившись в кафешке, пошел опять покорять запланированное в эту поездку.


Без задержки на станции «Кругозор» добираюсь до станции «Мир». По выходу из кабинки отмечаю для себя, что самочувствие мое в норме, отклонений не наблюдается.
-Ура! Можно следовать дальше.






-Эльбрус, я так долго ждал встречи с тобой что ты, верно, устал меня ждать и не принял, не захотел пускать меня выше.






По каким-то причинам, мне непонятным, подъем до станции «Гара-Баши» был остановлен, канатка работала в этот день только для тех, кто спускается с горы и для тех, кто поднимается на гору в сопровождении гида. Невезуха. Осматриваю то, что не удалось посмотреть в первый день.
Памятник бойцам ВОВ.


Я уже писал в первой части, что мне не понравилось плохое отношение к окружающей среде, строительный мусор, и плохое благоустройство памятника защитникам Эльбруса. Склад железа возле него вообще из рамок вон выходящее действие.








Красавец! Он так близко, сделай шаг и ты на вершине, но не тут то было. Без серьезной подготовки, нечего и соваться.


Раз канатная дорога не работает, принимаю решение следовать дальше пешком.




Глупо конечно в летних кроссовках пытаться достичь какого-то результата шлепая по мокрому снегу. Желание подняться выше сильнее разумных доводов, отправляюсь в путь.


Интересное место. Кучи скальных пород, будто искусственно созданные.






Видно не мне одному так не повезло. Вот еще пара бедолаг, которым приходится идти пешком. Я здорово ошибся. Молодая пара из Геленджика совершала настоящее восхождение на гору, а в пути они находились уже четыре с половиной часа.


Интересно, смогли ли они самостоятельно подняться на Эльбрус, и как себя чувствовал на подъеме их четвероногий друг? Комментария к фото не последовало, видно потеряли мои данные.


До станции рукой подать, небольшое усилие и можно дойти и до нее. Я этого делать не стал, кто его знает, как спускаться придется, как долго еще канатка будет работать на спуск. А тут еще и погода начала портится. Значит, здесь я ставлю точку в моем первом посещении горы. Это мое первое маленькое достижение по набору высоты в горах.


Обратная дорога мне показалась длиннее, а ноги почему-то чаще стали проваливаться в снег. У станции «Мир» погулял еще немного, полюбовался горами и пошел на посадку.






Последние кадры, с Поляны Азау Эльбрус виден не будет.






Моя задумка была добраться до сюда, но я слишком безответственно подошел к решению этого вопроса.




На спуск новую канатную дорогу остановили, пришлось спускаться на старой.

В павильоне увидел фото, которое меня здорово заинтересовало и которое просто грех было не сфотографировать. Залиханов Чокка Асланович, балкарец из аула Тегенекли. Совершил 209 восхождений на Эльбрус. Последний раз поднялся на Эльбрус в 1968 году в день своего 110-летия.


Вот вкратце и все мои приключения на горе Эльбрус, но не в Приэльбрусье. Такси подали, гора до свидания!

Вообще в Тюмени с сохранением деревянных зданий не то. чтобы плохо... Здесь немало отреставрированных домов (правда, хаотично разбросанных по городу) которым повезло - либо это достаточно известные в историческом плане дома (как дом Колчака, например), либо дома. которые переданы в ведение музеев (усадьба купцов Колокольниковых и пр), либо уже современный третий вариант - дом реставрировался внешне и перестраивался внутри, приспосабливаясь под современные нужды. Если в Вологде такие дома часто мини-гостиницы. то в Тюмени - в основном кафе и рестораны Как вот этот, например. по Ленина, 37.


Однако, центральная часть города отчаянно стремится стать деловой и офисной, а из одноэтажных деревяшек большого здания, приносящего много бабла не получается. Вот и стоят те, кому не повезло - в реестр памятников культуры они попали, а денег на реставрацию взять неоткуда. На картинке выше как раз такой случай - Деревянный жилой дом 19 века.


Стоит со всех сторон огороженный стекляшками, напротив Спасской церкви. На редкость сохранный - окна с деревянными рамами, не успели поменять на пластик. По его виду не очень понятно, но похоже он еще жилой, точнее в нем обитает какая-то контора.


окно-в-мир


"Парадная" сторона дома. Видно, что давным-давно вход переносили "за забор", во двор дома.


Впрочем, "московский" принцип сохранения зданий тоже в наличии - нуачо, фасад же остался на месте? Значит, сохранили вашу историческую реликвию...


Типичный дом рубежа 19-20 веков - каменный первый этаж и деревянный верх. Не только для Сибири, вообще для России


Пример хм... ремонта старого деревянного дома - обшили заново вагонкой, заделали окна, сделали кафе. Не памятник архитектуры. так что можно Не самый худший вариант.


Еще один дом начала 20 века. Видно, насколько за эти десятилетия нарос "культурный слой" Дом, в котором находился Тюменский губком РКСМ


Наличники с мозаикой по соседству

В стороне остается улица Дзержинского с купеческими усадьбами Бурковых и просто интересными особняками. Ну... не получается объять необъятное


Дзержинского, 36. Жилой дом усадьбы крестьянина Горбунова, начало 20 века. Вместе с двумя домами усадьбы сохранился и забор с воротами. Он правда кроме возраста ничем особо не интересен, резьбы то ли изначально не было, то ли ободрали за эти годы.


Изначально это было владение Ф. А. Маковецкого. Кто такой был? Неизвестно. Известно только только что в начале 1900х он продал свою городскую усадьбу крестьянину Дмитрию Горбунову из Камышловского уезда. Нынешний облик дома получили как раз после перестройки их новым хозяином.


В 2002-м усадьба горела, практически весь ее внешний деревянный декор восстанавливали заново по старым фотографиям в реставрационной мастерской МНИХ


Приметы времени


Второй жилой дом усадьбы.


Сейчас офисное здание (центр же города...)


Окно-в-мир


А если заглянуть во двор... Такие дворы впору тоже оформлять как памятники истории


Рядом вот такое вот забавное здание. Старое, новое - непонятно. Климатическая корректировка - открытый балкон превратился в застекленную веранду


Ну и сама реставрационно-художественная мастерская МНИХ под руководством реставратора Вадима Шитова.


Здание принадлежало фотографу Родионову, собственно по его фотографиям оно и восстанавливалось.


Отзвуки античности


Во дворе мастерской собраны ждущие реставрации наличники - часто это все, что сохранилось от "ненужных" и снесенных деревянных домов.


Монолог про "выходные, все закрыто" повторять не буду. Кто ж знал, что длинные майские здесь станут действительно всеобщими выходными.


Дзержинского, 32. Один из нескольких городских домов мещанина Сергея Бровцына, городского оценщика недвижимости.


Традиционные для Тюмени "растительные" наличники


Этот дом тоже горел в 2002м и восстановлен реставраторами МНИХа. Сейчас отдан центру детского творчества. который перестал умещаться в один дом Буркова.


Вот собственно, дом купца Василия Буркова, "хлебного короля" Тюмени. Когда-то двухэтажный, сейчас стал полутора-


*мрачно* про выходные помним, да? Пройти во двор и посмотреть на внутреннюю террасу не вышло. Ну хоть ворота показать


Жилой дом начала 20 века, 1913й год постройки. В это время стала модной прорезная (а не прежняя объемная накладная) резьба, и владелец дома (уже помянутый мещанин Бровцын) пошел в ногу со временем, построив совершенно "вологодский" дом. Резной палисад тоже присутствовал, но был снесен.


Наличники с кованым краем


И крыльцо - возможно ровесник дома.


Был обычным жилым домом. Жаль, самый красивый декор на крыше был прикрыт тряпочкой


простотак


На другой стороне перекрестка еще один "деревянный очаг" среди кирпича и стекла. Жилой дом конца 19 века.


Челюскинцев, 20. Небольшой деревянный дом городской усадьбы рубежа веков. Не горел, никому из известных городских жителей не принадлежал, так что реставрация сюда не дошла.


Полностью дерево, первый этаж тоже


Довольно простая резьба - владелец явно был небогат.


Интересна усадьба еще и тем, что тут мало того, что сохранились полностью (а не одной калиткой) въездные ворота


Но и уцелел в самом центре города старый не перестроенный амбар.


Ну и возаращаясь обратно к улицам Революции и Ленина. Улица Володарского, 9 - отреставрированный дом городской учадьбы купцов Чираловых.


Дом был построен купцом-кожевенником Сергеем Чираловым для своих дочерей Виринеи и Филаниды (и по мнению местных краеведов. именно поэтому имеет наличники-"кокошнники".


По очередной местной легенде, если прикоснуться к этому дому и загадать желание, то оно исполнится. о_О. Неужели городской скульптуры для натирания счастливых мест не хватает? С учетом того, что жившая в этом доме, а впоследствии и унаследовавшая его, младшая Филанида замуж так и не вышла и осталась преподавать рукоделие в женской гимназии - интересные предпосылки к "дому. исполняющему желания". Хотя может быть именно о такой жизни она и мечтала?


Сейчас в доме очередной ресторан.


Вышедшая замуж Виринея Чиралова переехала в соседний дом Двухэтажное каменно-деревянное здание было построено титулярным советником Константином Поповым для своей семьи.


1912 год постройки - и в соответствии с модой, башенки, эркер, изобилие прорезной резьбы в "вологодском" стиле.


Традиционной для более раннего времени накладной почти нет, а та что есть - совершенно плоская.


В советское время был обычным жилым домом с коммунальными квартирами, после расселения в 2000х планировался под снос, но дому повезло, был выкуплен и отреставрирован за частный счет.


Окошки.


Ну и усадьба "чайных" купцов Колокольниковых, сейчас часть музейного комплекса. Построен был в начале 19 века тогдашним городским головой Иваном Иконниковым. Позднее по причине отсутствия наследников здание было продано Колокольниковым.


Вблизи не извернуться никак, места мало для съемки в 1837 году в этом здании во время своего сибирского вояжа останавливался на ночлег тогда еще цесаревич Александр. После его отъезда парадный вход в дом замуровали о_О


Дом внешне притворяется каменным, но на самом деле, камень тут только первый этаж, остальное дерево. Да, эти вазоны - тоже ))


Рядом более позднее здание торговой лавки в стиле модерн. Как раз для торговли чаем ))


Уф. На этом про Тюмень все
Вся поездка целиком:
Тюмень раз и два
Ялуторовск раз, два, три
Тобольск раз, два
Екатеринбург раз и частично два
Алапаевская узкоколейка раз, два, три

Для подъема на гору можно по хорошо наезженной дороге отправиться пешком или воспользоваться канатной дорогой. Желающих подняться наверх не много, кассы свободны от очередей, ну разве что подойдет очередная, редкая экскурсия и создаст временное столпотворение. Беру билеты и в путь.


«Канатные дороги
Первая очередь канатно-маятниковой дороги «Эльбрус-1» от станции «Азау» (2350 м) до станции «Кругозор» (3000 м) была запущена в 1969 году. Её протяжённость составляет 1740 метров при перепаде высот 650 метров. В 1976 году была введена в эксплуатацию вторая очередь дороги от станции «Кругозор» до станции «Мир» (3500 метров над уровнем моря). Её длина 1800 метров, перепад высот 500 метров. В конце 1970-х была построена и канатно-кресельная дорога от станции «Мир» до станции «Гара-Баши» (3780) протяжённостью 1000 метров и перепадом высот 250 метров.






В 2006-м и 2009-м годах были открыты две очереди новой современной канатной дороги «Эльбрус» гондольного типа, которые соединили нижнюю возвратную станцию на поляне «Азау» со станцией «Мир». Новая канатная дорога работает параллельно существующей маятниковой канатке.






27 декабря 2015 года была введена в эксплуатацию третья очередь канатной дороги от станции «Мир» до станции «Гара-Баши» длиной 1675 метров, что сделало её второй по высоте канатной дорогой в Европе (высшая точка подъёма 3847 метров) после канатной дороги в Церматте (Швейцария). Пропускная способность станции «Гара-Баши» составляет 750 человек в час».






Слышал, что со временем ее подъем сделают еще выше. Глядишь, так и на вершину идти не надо будет. Ну а, пока удобно расположившись в кабинке, еду и наслаждаюсь открывающимися видами гор. Делаю фото на память благо я один, и никто не мешает.






Первая остановка станция «Кругозор». Пересадка. Прежде чем отправиться дальше, решил побродить здесь, осмотреться, что к чему, да и к высоте попривыкнуть ведь так высоко я еще не поднимался.






Из увиденного хочется отметить красоту гор дальнего плана и запущенность, не ухоженность местности вокруг станции. Много строительного мусора.






Думаю, со временем все эти отслужившие свое старые конструкции уберут, стройматериал найдет свое место и будет здесь все хорошо.







Глядя на Эльбрус со стороны, кажется что восхождение должно быть не сложным , однако несмотря на сравнительную простоту восхождения на вершины Эльбруса, на нём ежегодно, по разным оценкам, гибнет от пятнадцати до двадцати человек, что составляет порядка 80 % всех несчастных случаев в Приэльбрусье. Среди погибших и пострадавших не только туристы-любители (так называемые «дикие туристы»), но и, зачастую, опытные подготовленные спортсмены с соответствующим горным опытом.






«Основными объективными опасностями на маршрутах восхождения являются многочисленные ледниковые трещины, погодные условия — в силу специфического расположения и своего доминирующего положения погода на Эльбрусе может испортиться в считанные часы, что, наряду с уменьшением видимости и резким падением температуры (номинальной и ощущаемой), приводит к потере ориентации и гипотермии, а также возможная недостаточная высотная акклиматизация восходителей и такие связанные с ней факторы, как обезвоживание, значительное ухудшение самочувствия и, как следствие, потеря концентрации внимания и т. п.




Точной статистики по всем погибшим и пострадавшим на Эльбрусе нет. Из числа организованных альпинистских восхождений в период с 1929 по 2010 год на Эльбрусе погибли 29 спортсменов уровня квалификации вплоть до «Мастер спорта». Характерными причинами гибели являются гипотермия и травмы, полученные в результате срывов или падения в трещины. Из случаев массовой гибели восходителей наиболее известна трагедия 9 мая 2006 года, когда на седловине Эльбруса замёрзли одиннадцать из двенадцати туристов, совершавших восхождение за Западную вершину».

«Поляна Азау имеет такое же название, как и ледник, панцирем сковавший гору. В топонимике имени природных объектов прослеживается отношение людей к Эльбрусу, его считали недосягаемым, высоченным и непокорным.








Существует много версий о происхождении названия поляны. Два самых популярных перевода с балкарского языка означают: «Место, которое не перейдет человек» или «Место, где нет людей». С поляной связана легенда о богатыре, которого Бог послал жителям гор, дабы уберечь их от нападений вражеских племен. Воин помог горцам, но недруги подкараулили и убили его на просторной поляне. Там его и похоронили, а саму поляну назвали именем героя – Азау.»








Меня интересовал Эльбрус, поэтому решил расположиться поближе к вершине. Номер в отеле заказывал на Букинге. В июле номер на троих мне обошелся за тысячу в сутки. Поляна Азау это самая близкая точка для расположения к горе. А если учесть ее высоту над уровнем моря, то получается, что она находится без малого (один км.) на полпути к вершине.







Саму вершину Эльбруса с поляны не видно из-за горы, что расположилась перед ним. Для того чтобы его увидеть нужно подняться вверх по его склону или воспользоваться канатной дорогой. Максимальная высота подъема на канатных дорогах 3780 м (Гара-Баши).






Поселок еще не принял свой окончательный облик. Здесь еще идет строительство новых домов и благоустройство территории. Часто встречается строительная техника.












Однодневные экскурсии сюда пребывают ежедневно. Для галочки в блокноте одного дня вполне хватит, а вот чтобы сполна насладиться здешней природой нужно здесь какое-то время пожить.










Два дня проведенные здесь, это так мало. Столько всего интересного осталось неизведанным и неувиденным.










Понравились здешние кафешки. Оформлены они скромненько, чего не скажешь про саму кухню. Она произвела на меня хорошее впечатление.






В поселке дежурит бригада скорой помощи.








На покое.




Вечерний чай.