Diary-travel

Так получилось, что я до 2017 года никогда не была в самых популярных пакетных странах, Турции и Египте При прочих равных появилась возможность и я решила ей воспользоваться. В июне мы с мамой заехали поваляться на пляже в Анталии, и страна пришлась мне по вкусу. Поэтому я не задумываясь выбрала Стамбул как транзитный пункт из Афин в Шарм Эль Шейх. Турецкий Пегасус в отсутствии чартеров наш лучший друг и помощник. Правда девочка на регистрации в Афинах пыталась отправить мой багаж сразу в Шарм, минуя Стамбул. Хорошо что я успела ее тормознуть, а то бы неизвестно, встретились бы мы когда-нибудь с ним снова. Я-то летела в Шарм, но только через 2 дня блин.

В Стамбуле есть два аэропорта, и Пегасус, как лоукостер, прилетает в дальний, Сабиху, от которой до центра Стамбула пилить и пилить. Вот не соврать, часа два я точно добиралась до отеля.

Отель я выбрала средненький и не дорогой. Хотя в Турции даже средненький вполне хорош. За цену хостела в Греции мне достался одноместный номер, и даже с турецким завтраком. То есть это не круассан с кофе утром, а полноценный завтрак. Люблю я за это азиатские страны, волосы на заднем месте не шевелятся, когда выбираешь где поселиться.

Ладно, это все лирика. Заселившись и проделав все положенные гигиенические процедуры, я пошла на разведку. Села по дурости в какой-то туристической кафешке, где невкусно поужинала. Побрела дальше. Не знаю кого как, но меня всегда тянет к воде, если есть река или море, я обязательно туда дойду.
Пока шла, облизывалась на витрины. Меня нельзя пускать в Турцию





Вышла к заливу. Там вдалеке виднеется Галатская башня.



На мосту вовсю идет рыбалка. Местная развлекуха у мужиков.



Прогулявшись туда-сюда по мосту, я вернулась в отель. Конечно с заходом в магазин и пару кондитерских.


19.10.2018. День 12.

Так как у меня был всего один полноценный день на Стамбул, он был отдан под стандартный набор достопримечательностей.

Вообще, этот самый туристический центр со стандартным набором не очень большой, и если задаться целью обойти всё, включая музеи и дворцы, это вполне выполнимо. Я такой целью не задавалась, не хотела испортить себе первое впечатление усталостью. Живыы, живы еще воспоминания о Дрездене и его сокровищнице, после посещения которой я еще не скоро захочу туда вернуться Так что никаких дворцов и музеев, только внешний осмотр и прогулка по городу. Вот в следующий раз, который обязательно будет, я посмотрю внутренности.

И я кстати вспомнила! по какому путеводителю я ходила на Крите и вот в Стамбуле - это Yarvitto. Как я говорила, мне понравилось содержание и не понравилась карта. В следующий раз я сделаю свою карту по предложенному маршруту, и буду пользоваться путеводителем исключительно как аудиогидом.

Первым делом любой добропорядочный турист идет к двум самым популярным сооружениям в городе - это Голубая мечеть и собор Айя-София. Пошла и я. Тем более утром еще не так людно.
Голубая мечеть или мечеть Султанахмет во всей утренней красе. Считается одним из символом города. Почти "новодел", построена в 1616 году)) Интересна история ее строительства: правящий на тот момент султан поручил архитектору построить "алтын минареты", что означает золотые, но архитектор видимо был глуховат на одно ухо, ну или у султана с дикцией не очень, но построили "алты минареты", что означает 6. Неувязочка однако, а тут еще скандал получился из-за 6 минаретов, столько же было у главной мусульманской святыни - мечети в Мекке. А что позволено Юпитеру, то не позволено... В общем скандал удалось замять только после пристройки седьмого минарета к мечети в Мекке. Ну а нерадивый архитектор избежал казни, поскольку султану безумно понравилась мечеть. И я его понимаю, она притягивает взгляд и чудо как хороша.
Внутрь я не попала, было еще слишком рано. Но все пути ведут на эту площадь, поэтому я решила, что приду потом и обязательно побываю внутри.



Вот уже наши китайские друзья построились группкой.



Тут же рядом с мечетью пару достопримечательностей поменьше. Это например Египетский обелиск, воздвигнут императором Римской империи Феодосием Великим в 390 году н. э.



А там виднеется Немецкий фонтан. Подарен Германией в память о визите немецкого правителя в Стамбул.



И наконец Айя-София. Сначала православный храм, потом мечеть, ну а сейчас музей. Построен в 537 году и долго был самым большим христианским храмом и символом Византии. В 1453 году Стамбул, тогда Константинополь, захватили турки. У султана рука не поднялась уничтожить такую красоту, и он приказал превратить собор в мечеть. К ней пристроили минареты и переименовали в "Айя-София". Ну а в 1935 году мечеть превратили в музей.
Внутрь я не пошла. Во-первых, у меня не было никакого желания стоять очередь за билетами, а во-вторых просто не было желания. Не люблю посещать никакие музеи в рамках ознакомительных однодневных визитов.



А пошла я внутрь другого сооружения - Цистерны Базилики. Абсолютно неприметный вход. А внутри высокие сводчатые потолки и колонны. Одно из самых крупных и хорошо сохранившихся водохранилищ древнего Стамбула, построено аж в 532 году. Как водохранилище активно использовалось до захвата города турками, потом было заброшено. И только через несколько столетий цистерну восстановили и стали использовать как музей и туристический объект.




Недалеко от площади Султанахмет есть парк Гюльхане. В путеводителях очень советовали погулять, расхваливали красоту. Я честно ходила искала, но кроме дорожек, зеленых газонов и деревьев ничего не нашла. Ну приятненько, да, побродить, но не более того.




После парка я свернула в какой-то приятный проулочек и обнаружила отмеченную на своей карте местную забегаловку. Отлично, тут и присела.



Подсела кстати в Стамбуле вот на такой айран. Весь минибар был им забит два дня. И в дорогу с собой прихватила.



После обеда и отдыха я таки вернулась к Голубой мечети. Внутрь очередь, но движется быстро. Внутри соответственно столпотворение.




Смотреть внутри особо нечего, а неспешному любованию мешает толпа таких же любователей. Так что, навернув пару кругов, я отправилась просто гулять по городу. Осенний Стамбул к этому располагает.



Зашла в магазин сладостей и не могла выйти без мелочевки. И они мне, забегая вперед, сослужат хорошую службу в Египте, не дадут умереть от голода во все включено




20.10.2018. День 13.

Думала я, думала чем себя занять на пол дня в Стамбуле. Вернее, заняться-то много чем можно, но я хотела оставить рюкзак в отеле и далеко уезжать смысла не было, дорога бы сожрала все время. А так как я поселилась недалеко от залива и причала, от которого уходят кораблики по Босфорскому проливу, я решила этим воспользоваться и прокатиться. Тем более теплый погожий денек к этому располагал.
Корабль, хотя даже паром, был грязненький и обшарпанный, но банкеты нам не устраивать, не правда ли. Я заняла хорошее место в уголку, откуда, проявив немного ловкости тела, можно было смотреть и вперед и назад.



По дороге неплохие виды встречаются,




но главные действующие литса конечно же чайки! Прикормленные, они совершенно не боялись и преследовали наш паромчик. Умные люди запаслись булками и бубликами, а я забыла блин.Что ж, пришлось пользоваться результатами рядом кормящих.




После прогулки я забрала рюкзак, пообедала и выдвинулась в аэропорт. Часть пути надо было проехать на автобусе, а с учетом пробок я решила не рисковать. Так оно и получилось, мы тащились на автобусе часа два.

Такой получился мой недолгий Стамбул. Я нисколько не пожалела, что выбрала его транзитным городом. Все-таки Турция мне нравится. Если бы меня попросили описать ее одним словом, я бы сказала уютная. Да, не без недостатков, какая любая азиатская страна, но меня не напрягает.
Я конечно не могу загадывать, но я бы с удовольствием продолжила изучать Турцию. Обязательно бы съездила в Каппадокию, прогулялась бы по кусоку Ликийской тропы, да даже бы на пляжу повалялась пару дней.

Второе место в Греции, которое я осознанно хотела посетить - это Метеоры. Если Крит и Афины были лишь транзитом, то в Метеоры я хотела съездить не меньше чем на Санторини. Хотя это место не такое распиаренное. Если про Санторини тебе расскажет каждый, кто даже не был в Греции, то спроси про Метеоры, получишь лишь недоуменный взгляд. Я же влюбилась с первой взгляда фотографии. И сама наделала тысячу одинаковых фоток. Опять.

Так что же такое Метеоры? Это скальные монастыри 10 века. Хотя по преданиям, первые отшельники задолго до 900 года поднимались на скалы и молились, однако первый скит возвели в 950-970 годах. Оттуда и идет отсчет. В период расцвета существовало 24 монастыря. Сейчас сохранилось всего шесть – два женских и четыре мужских, остальные ушли в мир иной.

Но скалы, на которых расположены монастыри, интересны сами по себе. Считается, что эта область раньше была дном реки. Под действием геологических сдвигов 30 миллионов лет назад речные воды ушли, а природа поработала на славу, и образовались огромные скалы до 600 метров в ысоту. Метеоры в переводе с греческого "парящие в воздухе".

У подножия монастырей расположены две деревеньки. Одна, Кастраки, поближе, но победнее на цивилизацию, то есть магазины и вокзалы. Другой городок, Каламбака, побольше, и именно туда приезжает поезд. Но я решила, что лучше схожу в магазин лишний раз, но поселюсь поближе к монастырям. И не пожалела. У меня был классный отельчик с балконом, где я начинала и заканчивала день с кружкой пива чая. При этом и чай и печеньки были бесплатно в круглосуточном доступе.




Вид на скалу напротив отеля.



Так вот, пройдя утром в 5 часов утра с пяток километров по Санторини до аэропорта, я улетела Раянами в Афины. Были у меня планы посмотреть Акрополь, но в итоге я заленилась и просто погуляла по городу и дошла до смотровой площадке на холме неподалеку. На одну ночь я забронировала кровать в хостеле, в женском номере, на четверых. И нормально, знаете ли. Мы ночевали вдвоем с девочкой, которая была тихая как мышка.



А утром я уехала на поезде в Метеоры. Ехать прилично, около 5 часов. Писали, что от городка, куда приезжает поезд, ходит автобус к Метеорам, ну и мимо моего отеля проезжает соответственно. Но карта насчитала всего километра 4 до отеля... и я могу не продолжать, правда же конечно я пошла пешком. Но мне правда проще догулять до отеля пешком, чем заморачиваться поисками автобуса и вызнаванием времени отправления. В Греции с пунктуальностью не всегда все хорошо. Да и между монастырями я планировала передвигаться исключительно пешком.

Тем более дорога оказалась красивой с умопомрачительными видами
Деревушка Кастраки.






Быстренько заселившись, я надела сандалики, забросила свой рюкзачок за спину и пошла покорять Метеоры. Мне ж скорее хотелось побродить среди этой красоты.
Дорога одна, и для машин и для человеков, но это не напрягает, машины ездят редко.



Да и людей было мало. Наверно опять сыграл в мою пользу несезон.
Мне кажется, в первый день я никого и не встретила. Зато вокруг! Посмотрите







Время шло к закату, поэтому далеко я не пошла. Сами монастыри я посещать не планировала, ибо они уже закрылись. Но и быстро так уходить не хотелось. Постояла-подумала и нашла на свою ж приключение: углядела на карте тропинку в Каламбаку с другой стороны, вкруговую. Начиналась она непривлекательно, в заросли кустарников, но думаю ладно, вернуться-то я всегда могу. Полезла. Возвращаться к счастью не пришлось. Тропа петляла среди камней и деревьев, поднималась и спускалась, но она была. И через полчасика вывела на открытый участок, откуда открылся вид на долину, где расположилась Каламбака.




На этом я сочла сегодняшную миссию законченной. Спустилась вниз, зашла в магазин и побрела к себе в деревню. Надо было переварить увиденное.

16.10.2017. День 9.

Сегодня я конечно планировала весь день смотреть монастыри, сколько успею. Решила начать с первого, самого близкого, до которого мне было рукой подать. Монастырь Святого Николая Анапавсаса.



Разноуровневый монастырь, наверху открытое пространство, с которого открываются очередные красивые виды.





Уровнем ниже есть еще одна смотровая площадка.



Так как монастыри действующие, обстановка внутри напоминает церковную. Алтарь, иконы. Кстати, монастыри православные.



В общем человеку не религиозному много времени для осмотра монастыря не нужно. Около часа на все про все вполне хватит.
Следующий в моей программе монастырь Русану или Святой Варвары.




Виды по дороге




А это Великий Метеор, самый большой среди монастырей.




У монастыря Русану имеется своя смотровая площадка.



Внутри.



Что-то я притомилась. И решила больше никакие монастыри не посещать изнутри, а лучше подняться ближе к закату на смотровую площадку. Если честно, наружные виды меня привлекали гораздо больше внутренних.
Случайно обнаруженные цветуечки по дороге к отелю.



Пообедав и отдохнув, я поползла опять вверх, не спеша и любуясь по дороге скалами.
А вот такой вид ждал меня в качестве награды за подъем.




Там внизу Каламбака.



Монастырь Русану, где я сегодня была.



Жизнь хороша, когда...)))



А вот так выглядит смотровая площадка со стороны. Наверно, это самое большое количество людей, которое я видела за сегодня.



Дожидаться полного заката я не стала, не хотелось мне в темноте одной бродить по дорогам. Я в быстром темпе спустилась вниз, напару с каким-то греческим чуваком, который внизу сел в машину и уехал. Хороша зарядочка однако. Живут же люди, я бы не отказалась каждый вечер гулять с такими видами.

17.10.2017. День 10

Сегодня я отчаливала обратно в Афины. Но поезд был только после обеда и я напланировала посещение непосещенного, то есть Великого Метеора. До него надо было подниматься выше.





Но чем ближе я была к цели, тем меньше у меня было желания идти внутрь. Видимо усталость накопилась. Я немного себя попилила и с честной совестью не пошла. Только сфотала поближе)))



И пошла обратно, любуясь напоследок видами.
Забрала рюкзак в отеле. Обратная дорога к Каламбаке и жд вокзалу.



Старые заброшенные скиты.



Эх, не дотянуться.



Зашла в магазин и прикупила греческую фанту.



Все, на этом закончились мои 10 дней в Греции. Я абсолютно не пожалела, что выбрала Грецию основной страной своей осенней поездки. Не могу кстати не сказать про погоду и верный выбор страны для путешествия в октябре. После октябрьской поездки в Италию, где погода не блистала, мы постоянно убегали от дождей, в южной Европе погода получилась чудесная. Ни одного пасмурного дня. Ласковое осеннее солнышко. Народу немного. Для культурных забегов лучше и не пожелаешь. Так что могу смело рекомендовать Грецию в октябре как вариант для позднего отпуска.
Я посмотрела совсем маленький кусочек Греции, но мне все понравилось. Крит: хороший курортный остров. Есть где поваляться на пляже и есть что посмотреть в рамках стандартного одно-двухнедельного отпуска. Будь у меня не полтора месяца отпуска, а где-нить четыре, обязательно бы вернулась))
Санторини и Метеоры: такие разные, но такие обалденно атмосферные места. Только Афины остались не осмотренными, но, я думаю, это не беда, Афины-то я всегда успею посмотреть.

12.10.17. День 5.
Итак, Санторини. Не то, чтобы тревэл-мечта, но вопрос ехать или нет на Санторини даже не стоял. После всех отзывов и фоток в интеренете я должна была сама убедиться так ли хорошо там. По сути и Крит я выбрала из-за того, что оттуда можно было добраться на пароме до Санторини. И кстати потом пожалела об этом.
При цене билета до Крита в 3 штуки, билет до Санторини обошелся мне аж в 80 евро за два часа на пароме. Уж как меня душила жаба, словами не передать, но ничего не поделаешь, пришлось выложить кругленькую сумму. А надо было лететь в Афины, а из Афин за 30 евро Раянами. Паром конечно супер, ничего не могу сказать, удобные мягкие кресла, бары, туалеты, панорамные окна. Но 80 евро, сцуко. Ладно, за мечту надо платить.

Очень интересная история у острова. Санторини — остров вулканического происхождения. Когда-то он был целенький и относительно кругленький с вулканом посреди острова. Но около двух тысяч лет назад до н.э. произошло мощное извержение вулкана. Кратер вулкана после извержения провалился и образовалась гигантская воронка — кальдера, которая естессно сразу же заполнилась морем. При встрече горячего вулкана и холодной морской воды произошел еще один большой бадабум, который вызвал огромное цунами. Смыло не только Санторини, но и все ближайшие побережья вместе с Критом. Вообще существует мнение, что именно это цунами легло в основу библейских сказаний о всемирном потопе.

Схема Санторини с отколовшимися островами:



Сначала я хотела прогуляться вверх из порта до отеля, но быстро передумала, увидев тот серпантин, по которому предлагалось идти. Время до заселения было, но я решила, что лучше погуляю с рюкзаком уже по Фире, чем тащиться по жаре с языком на плече.



Вот таким предстал Санторини передо мной и оказался очень фотогеничным, хотелось снимать постоянно, что редко со мной случается в последнее время.






Погуляв с часок, я пошла заселяться.
Отель я выбрала в столице Санторини - Фире. Посерединке острова, потому что пляжиться я не собиралась, а вот немного поездить и посмотреть да. Отель конечно не с видом на кальдеру, а в глубине острова, но я была абсолютно не в претензии. Не люблю жить в центре туристической движухи. Я лучше поселюсь немного в стороне, а потом прогуляюсь пару десятков минут.
Мне досталась угловая комната с символическим балконом, который особо был не нужен. Днем было некогда, вечером холодно.




Два главных города острова - Фиру и Ию - соединяет пешеходная тропа длиной в 12 км. Вдоль кальдеры. Я конечно должна была по ней сходить. Обещали умопомрачительные виды на сам остров во все стороны и на кальдеру. Я решила это дело не откладывать в долгий ящик и пройти по ней в первый же вечер. Как раз оставалось пару-тройку часов до заката, должно было хватит неспеша пройти и уехать потом на автобусе.

Раскидав вещи и перекусив в фастфудной за углом по-быстренькому,



я вышла на тропинку.














Иногда встречались отели, прямо на дороге. "Приятный" наверно, сюрприз ждал тех, кто не обратил внимание на расположение и забронил подобный отель. Лежишь загораешь, а мимо тебя постоянно шарахается и глазеет народ. Хотяяя мож это специальный отель для эксгибиционистов.




Шла и любовалась уютными узкими улочками, залитыми теплым закатным солнцем. Белое на синем, синее на белом. Беспроигрышный вариант, не правда ли. А если уйти немного дальше по тропе, то оказываешься в компании только с ветром и иногда такими же любителями пеших прогулок. Кстати, про пешие прогулки. Хм. Почему-то я думала, что все 12 км проходят по благоустроенной мощеной дорожке. И первые пяток км да, а вот что потом надо будет карабкаться по горам и долам, это для меня стало сюрпризом я в своем репертуаре блин. Ладно хоть я облачилась в закрытые кроссовки. Видела я там девочек в сланцах, и они ж как-то дошли, но для меня, старой больной обезьяны, такой подвиг не совершить.



Воооон туда мне еще топать. По хребтинке.






Проселочная дорога, а где и горные тропинки.





Вон оттуда я пришла. На горочке виднеется поселок Имеровигли, рядом с Фирой. И гора Скарос с "крышечкой".



Обратная сторона Луны - пологая сторона острова.



Солнышко почти спустилось к морю, и я ускорила шаг. Хотелось дойти до темноты.




Вот и Ия показалось. Успела.









Искать знаменитую смотровую площадку, с которой встречают закат, я не стала, решив, что приеду завтра специально пораньше и найду и площадку и закат и знаменитые мельницы. 12 километров не 30 км конечно, но я подустала и ничего не хотела. Зато не пришлось стоять в очереди на автобус, людишки наоборот съезжались со всего острова в Ию на закат. А я хитренько оттуда. По дороге с вокзала в отель мне встретился Макдональдс, я обрадовалась как родному, набила живот фастфудом и пошла довольная в отель. На сегодня день был закончен.

13.10.17 День 6.

Сегодня в планах у меня было: с утра "черный" пляж, вечером гора Скарос со встречей заката. Днем блаженное ничегониделание Вечернюю Ию и ее знаменитый закат я решила оставить на завтра.
Чем хорошо жить в Фире - близость автовокзала, откуда можно легко добраться в любую точку острова. Все дороги на острове ведут в Фиру или из. Расписание есть в интернете, я скинула себе на телефон и ориентировалась на него. Поэтому я утром не спеша позавтракала, поднялась до автовокзала и спокойно доехала до Влихады. Вообще более популярный черный пляж на Санторини другой - Перисса, но я встретила в одном отзыве, что до Влихады мало кто доезжает, и мне конечно стало туда надо. А потом я прикинула расстояние по карте от одного пляжа до другого, и карта мне насчитала всего километров 5-6. Так фигня вопрос, сказала я себе, потом дойду пешком до Периссы.
Отзывы не обманули, на пляже было человек пять и те кучковались. Конечно, мне опять на руку сыграл несезон.
Необычный черный цвет песку придает вулканические частицы.







Купаться я не стала, не люблю холодную воду, только ножки помочила. Повалялась на черном песочке, послушала ветер. Хорошо. Но надо идти.
Видимо порт какой-то.



Из-за порта проход по побережью закрыт, и дорога уводит в ебеня.



Вышла опять к пляжу. Этот пляж, в отличие предыдущего дикого, обжитой и благоустроенный. И надо сказать не плохой. Широкий, тянется на 5км, участки с лежаками чередуются с дикими. В сентябре, я думаю, тут должно быть хорошо. Хотя если не купаться, то в октябре тут еще лучше




Местный транспорт : ) В очередной раз пожалела об отсутствии прав. Когда я уже сподоблюсь...



Помочила ножки и на этом пляже, вода теплее не стала. Повалялась на теплом песочке, подождала автобус. Переместилась из одного ничегониделания в другое - в отель.
Повалявшись пару часиков на мягкой кроватке под кондером, я двинулась по знакомому уже пути. К кальдере. Все пути в Санторини ведут к кальдере. Где-то там был спрятан путь на гору Скарос, где я планировала встретить закат.
По пути сделала вторую сотню одинаковых фотографий. Остановиться невозможно. Я ведь только вчера тут ходила, но а вдруг именно такой у меня нет?!










Так в трудах я дотопала до того места, где карта предлагала спускаться вниз. Но не тут-то было, на проходе висел замок с надписью тута хода нет. Но я же вижу, что по горе ходят людишки! Пошла обратно, постоянно обновляя маршрут и о чудо! карта перестроила путь. Думаю, дай попытаю счастья еще раз.
Карта привела к такой дорожке-лесенке, по которой навстречу мне поднимался чувак. Ну вот другое дело, здесь-то я и спущусь.



Попрыгав по лестнице вверх-вниз, я взобралась на гору. И опять порадовалась, что надела кроссы. Когда смотришь со стороны, обманчиво кажется что вот она, совсем рядом, пройти пару сотен метров. Ан нет, надо спуститься практически к самой воде по раздолбаной лестнице, а потом подняться вообще без лестницы. Нелегко придется тем любителям красот, которые рискнут штурмовать гору на каблуках. Но вид того стоит.








На обратной стороне горы стоит церквушка, бесстрашно притулившись на скалах. Я конечно же спустилась.





С наступлением сумерек атмосфера на Скаросе делается мрачновато-сказочной. Голые черные скалы, завывание ветра и ты стоишь один, смотришь как садится солнце, как тысячу лет до тебя и как будет через тысячу после. Только изредка такие же любители прогулок возвращают ощущение реальности, при этом, мне кажется удивляясь встрече с тобой не меньше чем ты.

Смеркалось и почти смерклось, я пошла обратно.
Уже не удивляюсь, что любой прохожий может попялиться на постояльцев типа как дорогих отелей.



Вид на Имеровигли.



Ночная Фира.




14.10.17 День 7.

Программа и на сегодня получилась незамыславатой. До обеда "красный" и возможно "белый" пляж, после обеда Ия и знаменитый закат.
Ага, я хотела собрать все три пляжа Санторини. Хотя белый был под вопросом, посетить его можно было только в составе экскурсии на кораблике. Я решила, если попадется мне кораблик, значит съезжу, а нет - я не видела белого пляжа чтоль. После Мальдив любой пляж недостаточно бел
По проторенной дороже я дошла до автовокзала и села в автобус до Акротири. Маршрут проходит мимо красного пляжа, но не доезжает, метров 500 наверно надо было дойти до площадки-автостоянки, откуда начинается тропинка на Красный пляж.
Церквушка там же.



Вот так выглядит красный пляж со стороны. Ну красиво, что тут скажешь. Хотя из-за желающих его посетить скорее туристический аттракцион, чем на самом деле пляж. Если только пройти совсем далеко.





Помочила ножки и тут, прогулялась туда-сюда, но в общем делать тут нечего. До автобуса еще уйма времени, можно пошарахаться по окрестностям.



Усмотрела на карте значок смотровой площадки. Дай, думаю, прогуляюсь.
По жаре самое то.

Разноуровневые терассы. Так и не решила, рукотворного характера или нет. Скорее всего да, просто пообтесались со временем.



С этой стороны остров практически не заселен.



А сюда пободрее. А там уже Фира виднеется.



Набрела на какие-то развалины.




Церквушка с характерными звонницами.



Побродив вокруг и не найдя ничего интересного кроме огромных цветущих кактусов я пошла на автобус.



Упускать этот и ждать следующий я не хотела, становилось жарко, и предпочла переждать жару в номере с кондером.

Ну и вот наконец я оказалась в Ие в предзакатное время!



Народищу - уйма. Заполняют все мало-мальски пригодные открытые площадки. Ну и я быстрее заползла на первую понравившуюся.




Знаменитый вид с мельницами



Фира.



Глазею по сторонам.



Мельницы на закате вне конкуренции конечно.




Смеркается, пора в отель.





Встретив закат и прогулявшись немного по ночной Ие, я вернулась на вокзал, поигралась в любимую игру "впихнись в автобус в Ие после встречи заката" и пошла в отель собираться. Завтра в 7 утра я отчаливала в Афины. И до аэропорта я планировала добраться пешочком карта насчитала всего 6 км до аэропорта, а что такое 6 км, когда за такси надо было заплатить 30 евро. Не зря рюкзак мой лучший друг в путешествиях уже пару лет.

Что могу сказать о Санторини: мне полюбился остров. Я была 2 с половиной дня и мне не хватило. Я конечно посмотрела основное, что задумала, но дай мне еще три дня, я найду что посмотреть новое и не с меньшим удовольствием пройдусь по старому. Например, я только сейчас обнаружила, что я дневной Ии у меня нет вообще.
Санторини, при всей его суетливости и туристичности, не терпит спешки и поверхностного взгляда. Дьявол кроется в деталях. Мне очень жаль туристов, которые приезжают сюда в рамках однодневной экскурсии. Галопом пробежать по жаре в толпе таких же? Нет, так трудно вдохновиться Санторини. А вот совсем другие впечатления можно получить если неспешно прогуляться по узким улочкам городков, встретить закат в шумной людной Ие или где-то в совсем безлюдном месте, коих на Санторини сколько угодно, помедитировать, раствориться в окружающем великолепии где-нибудь над кальдерой.

Судакский исторически музей находится в красивом четырехэтажном здании, так называемой бывшей даче барона Иоахима Функа, располагающейся под Крепостной горой на улице Ушакова. Начиная с XIX века, Судак расширяет территории и приобретает курортное значение. Сюда для отдыха и съезжаются известные деятели культуры, политики и искусства, среди которых известный немецкий ученый. Недалеко от Генуэзкой крепости он сооружает для себя двухэтажную виллу, которая в скором времени становится жемчужиной города.




Кстати, Иоахим Функ по отцовской линии был родственником знаменитого Вальтера Функа – президента Рейхсбанка, министра экономики при Гитлере. После войны в ходе Нюрнбергского процесса его приговорили к тюремному заключению.




Крымские Функи, однако, вели вполне мирную деятельность, к военной промышленности Германии не имели никакого отношения, а занимались исключительно изучением влияния местного климата на организм человека. Барон был большим эстетом, поэтому собственный дом выстроил в традиционном немецком романтическом стиле, усилив конструкцию готическими элементам: башенками, длинными, закругленными окнами и каменным декором. Именно барон Функ был инициатором создания музея в Судаке. Правда, идея эта воплотиться в жизнь только в начале XXI века.



Во время революционных перемен и смены правительства в Крыму, вилла Функа была передана в государственную собственность. На ее территорию были заселены простой люд, рабочие и моряки Ялтинского порта.


В начале XX века, вилла остается без официального хозяина. Бесхозное помещение притягивает бомжей, грабителей и вандалов, деятельность которых приводит к большому пожару. Какое-то время на даче Функа располагался межрейсовый дом отдыха моряков Ялтинского морского порта.


Вторую жизнь вилла получает вначале XXI века. Здание, наконец, превращают в городской музей. Пострадавшее от пожара помещение восстанавливают. На первом этаже проводится ремонт, а второй отстраивают заново.


В наши дни в вилле Функа находится Судакский исторический музей. Здесь представлено 13 экспозиций в 4 залах. Первый зал посвящен древней истории региона. Представленные материалы повествуют об освоении края, начиная со времен палеолита.


Здесь можно познакомиться с уникальными археологическими находками и фотоматериалами. В зале популярно показаны открытые и обследованные палеолитическая стоянка, таврское поселение (I тыс. до н. э.), поселение готского времени (V-VI вв. до н. э.), поселение, святилище и могильник аланского времени (I в. до н. э. – IV в. н. э.), античное укрепление на отроге горы Караул-Оба.













Во втором зале экспозиция охватывает период истории от раннего средневековья до конца XVIII века. Знакомясь с экспонатами и слушая увлекательный рассказ экскурсовода, можно узнать о том, что собой представлял Судак в VIII веке. В те времена это был довольно крупный город, в котором были развиты ремесло и торговля.






С начала IX века в древних источниках можно обнаружить связи города с Киевской Русью. Под именем Сурож Судак упоминается в русских былинах и летописях - «Повесть временных лет», эпосе - «Слово о полку Игореве».



В ХII-ХIII веках Судак становится крупным средоточием международной торговли и одним из центров Великого Шелкового Пути. Город был так знаменит, что даже Черное море стали называть Сурожским.


С XIII века богатый город подвергался грабительским набегам монголо-татар. В 1365 году его захватывают генуэзцы и возводят значительную часть Судакской крепости – ныне главной достопримечательности города. Судак получает новое звучное название Солдайа, таким образом, начинается новая увлекательная страничка его истории.



Посетив исторический музей в Судаке, можно узнать много эксклюзивных фактов. Большой интерес представляет этнографический блок, рассказывающий об особенностях быта народов, населяющих Судак - русских, татар, армян, евреев, греков, болгар и других.





Третий зал посвящен эпохе экономического и культурного развития Судака после присоединения Крыма к Российской империи.


Здесь представлены экспонаты, связанные с людьми, что оставили свой след в истории Крыма и Судака. Каждый из них внес огромный вклад в развитие края. Один из ярких представителей - князь Г А. Потемкин проводил организацию научных исследований и развивал местное землепользование. Он небезосновательно считал Судак лучшим местом для развития садоводства и виноградарства. Впоследствии история доказала, что Потемкин был очень даже прав.




Еще одна легендарная личность - академик П.С. Паллас. Ученый занимался в Судаке практической наукой. В 1804 году он организовал первое в России Казенное Училище виноградарства и виноделия, что способствовало дальнейшему развитию отрасли на полуострове.




Часто отдыхал и работал в Судаке известный во всем мире ботаник - Х.Х. Стевен.





В конце XIX века многие деятели культуры гостили в судакском доме поэтессы Аделаиды Герцык. В их числе А.Толстой, М.Волошин, В.Иванов, И.Бердяев, В.Хлебников. В разные годы приезжали Судак посещали А.Ахматова, А. Грин, С. Городецкий, В. Вересаев, А. Белый, М. Булгаков.








Не обошли стороной Судак и художники.


Четвертый зал музея дает представление о том, как развивался курорт в Судаке с конца XIX века до наших дней.










Небольшой раздел охватывает годы войны.




Курортный набор отдыхающего прошлых лет мало чем отличается.




Развитие транспортного сообщения в Судаке.


Судак связан с развитием виноделия, а как это было рассказывают экспонаты.






Перечень коллекции элитных вин переданных Николаю – II.










Винная бочка.




Вина выпущенные в Крыму в период подчинения Крыма Украине.






О музее

В ясную погоду вид с горы Машук включает не только панораму Пятигорска и окрестностей, но и соседние города-курорты; хорошо просматривается вся долина КМВ и серебряная цепочка заснеженных вершин Кавказских гор с величественным двуглавым Эльбрусом. С северо-западной части открывается потрясающий вид на массив горы Бештау. На вершине горы находится Пятигорская телевышка, ставшая современной достопримечательностью.


Происхождение названия горы объясняется по-разному. По одной из версий, в переводе с кабардинского «маш» — это просо, а «ко» — место для засева, т. е. «Машук» означает место, где сеяли просо.




Другая версия возвращает нас во времена Золотой Орды, когда на этих землях развернулась ожесточенная борьба. На защиту своего народа встал отважный джигит Машуко, но силы были неравными, и храбрый юноша, не желая сдаваться в плен, спрыгнул с вершины горы.





Одна из самых красивых легенд объединяет несколько гор в истории о несчастной любви красавицы Машук и отважного богатыря Бештау, которые погибли, защищая свою любовь от коварного Эльбруса.


На склонах Машука расположены интересные достопримечательности (беседки, скульптуры, природные и арт-объекты), да и сама гора весьма необычна: в ее недрах кроется разнообразие термальных вод, поэтому Машук часто называют природным минералогическим музеем.



На южной стороне вершины Машука, находится памятник на могиле первого русского альпиниста А.В.Пастухова, для него это гора стала последним приютом.





Пятигорская Краевая Студия Телевидения.






Что бы попасть на смотровую площадку горы можно воспользоваться самым простым и легким способом – воспользоваться канатной дорогой, которая за пару минут доставит на вершину. Время работы с 10 утра до 17:00. Нижняя станция находится у Машука со стороны Военного санатория и радоновых ванн. От железнодорожного вокзала до нее можно добраться на маршрутке №1. Попросите остановить у канатной дороги. Большинство туристов поднимается наверх по канатной дороге, а спускается вниз пешком.





Использовал источник.

История возникновения этого кладбища берет свое начало с первой половины XIX века. Место, на котором оно находится, в вое время определил губернатор края, командующий войсками Кавказской линии, генерал фон Сталь Карл Федорович. Живописное место на холме, с видом на растущий город и горную цепь Кавказского хребта.


К нему мы еще вернемся, а пока осмотрим Церковь в честь Праведного Лазаря, что находится при входе в некрополь. Начало строительства 1895 год. 17 октября 1903 года — состоялось освящение храма. 6 мая 2000 года — в храме был торжественно освящен новый придел в честь Святителя Игнатия. Эта церковь новодел по отношению к предшествующей ей церкви. До этого церковь, построенная, по проекту братьев Бернардацци Джованни-Баттиста и Джузеппе-Марко находилась на территории самого кладбища. В 1828 году архимандрит Товия совершил молебен по случаю закладки церкви в честь Праведного Лазаря, епископа Китейского; по другой версии храм посвящён не святителю, а событию Лазаревой субботы. Первый камень положил генерал Эммануель, командующий Кавказской линией. Строительство длилось 28 лет. В 1884 году из-за плохого грунта здание храма дало трещину, и его пришлось разобрать.



Скорбный путь, по обеим сторонам которого похоронены люди, оставившие свой след в истории города, а кто-то и в масштабах всей страны. Но ничего этого при самостоятельном посещении вы не узнаете. Информационного стенда нет, как и плана кладбища так необходимого для самостоятельного посещения. Пятигорск всегда был многонациональным городом, соответственно было много и вероисповеданий. Каждая национальность имела свой участок для захоронений. Основная часть захоронений принадлежит христианам. В формировании кладбища, начиная с его основания, выделились отдельно мусульманское и еврейское. На основном кладбище сформировались обособленные участки: католический, протестантский, греческий и армяно-григорианский.


Несмотря на обширные размеры кладбища к концу прошлого столетия оно было уже заполнено и поэтому погребения шли по имеющимся захоронениям. В результате образовался второй слой, а в начале XX столетия и третий. В 1916 г. было принято решение о закрытии кладбища.



Если прочесть список людей здесь захороненных и их краткие биографии, получается довольно интересная картина. Вод одна из них: У входа на кладбище слева похоронен Иван Иванович Матвеев. 28 августа 1918 года в г. Геленджике матрос Черноморского флота И. И. Матвеев был избран командующим Таманской армией. Под его руководством совершается героический поход. Под станицей Белореченской его армия разгромила 15-тысячную армию Покровского и соединилась с Красной Армией. В октябре 1918 года по приказу Реввоенсовета за отказ отступать на «Святой крест» Матвеев на площади Пятигорска был расстрелян. Отказ был обусловлен тем, что Таманская армия после тяжелого перехода через Кавказский хребет, измотав свои силы, не смогла дальше выдержать наступление. К тому же И. И. Матвеев не был согласен с планом наступления. Труп его подобран работницами госпиталя и тайком похоронен на этом кладбище. В повести А. Серафимовича «Железный поток» прообразом Матвеева является герой книги Проскурин.


В самом начале расположен невзрачный указатель, который говорит, что впереди можно ознакомиться с первым захоронением Ю.М.Лермонтова.




Неизвестно кому принадлежит этот склеп.


Указатель ведет нас к месту первоначального захоронения М. Ю. Лермонтова. На этой тропе мы встречаем слева надгробие священнослужителя Александровского. Он отпевал убитого на дуэли поэта. Против него было возбуждено «дело» священником Скорбященской церкви В. Д. Эрастовым за то, что он совершил отпевание по церковному обряду убитого на дуэли.




Поломанные памятники, ржавые ограды, сваленные в кучу надгробия встречаются по всей территории. Некрополь находится довольно таки в запущенном состоянии.






МогилА популярного поэта Дмитриева (Половчанина) Василия Акимовича (1872—1959 гг.). Тесная дружба связывала его с писателями А. И. Куприным и И. А. Буниным. После революции он сотрудничал в местной печати, являлся членом Союза писателей СССР.


Напротив, через дорогу похоронен Эффенди Мансурович Капиев (1909—1944 гг.) — известный на Северном Кавказе народный поэт Дагестана, журналист и переводчик. На его могиле установлен пилон с барельефом поэта работы народного художника Дагестана Джемала. Стела, изготовленная из серого травертина, опоясана лентой, украшенной кубачинским орнаментом. На стеле высечены слова из его произведения: «Родина, ты одна бессмертна, как мать. Пусть молодость моя откликнется в твоем доме». Памятник на могиле поэта установлен на средства правительства Дагестана.

Э. Капиев — основоположник советской дагестанской литературы, собиратель народного творчества. Несмотря на тяжелую болезнь, в 1942 году он ушел на фронт, там вел во­енные дневники, которые после его смерти жена Н. В. Капиева опубликовала. Скончался он после тяжелой операции в больнице.


Бывшая могила M.Ю. Лермонтова.

«На высоком холме — центр кладбища, когда-то здесь располагалась кладбищенская церковь, все захоронения относятся к наиболее раннему периоду. Большой интерес это кладбище вызывает тем, что здесь 17(29) июля 1841 года при большом стечении народа состоялось погребение великого русского поэта М. Ю. Лермонтова. Могила со временем сгладилась, следы ее затерялись. Единственным достоверным документом, свидетельствующим о месте ее нахождения, остался рисунок однополчанина М. Ю. Лермонтова — А. М. Арнольди.




В связи со строительством кладбищенской церкви в 1849 году место значительно изменилось, но современники склонялись к тому, что место первоначального захоронения поэта осталось нетронутым. Один из старожилов города В. Е. Николаенков, будучи 13-летним мальчиком, присутствовал при вскрытии могилы М. Ю. Лермонтова, видел, как гроб с останками поэта поместили в свинцовый ящик, стоящий в деревянном футляре. Он часто бывал на кладбище у разрытой могилы.


В 1901 году компетентная комиссия пришла к выводу, что могила поэта находилась рядом с фамильным склепом Шан-Гиреев. Здесь и решено было поставить скромный памятник поэту на пожертвования горожан. Собрано было всего 130 руб. Обратились за помощью к подрядчику Шульцу которого заверили, что в путеводителе будет указано, что обелиск установлен на его средства. Он был польщен и добавил 600 руб. Обелиск был установлен в 1903 году, изготовлен он по проекту архитектора И. И. Байкова. Это четырехугольный обелиск, на котором выбит венок, крест и дата гибели поэта. На мемориальной доске надпись: «Место первоначального погребения М. Ю. Лермонтова»».









Могила друга поэта.
Волею судьбы через неделю после смерти М. Ю. Лермонтова скончался его друг, профессор медицины Иустим Евдокимович Дядьковский (1784—1841 гг.) — основоположник научного метода лечения кавказскими минеральными водами. Это был врач-материалист и — как писали о нем современники — был человеком большой доброты, твердым в своих воззрениях и решительным в действиях. За свободолюбивые мысли преследовался царизмом. Сын дьячка, в 1812 году окончил медико-хирургическую академию, добровольцем участвовал в Отечественной войне 1812 года. Профессор Московского университета, он был близко знаком с В. Г. Белинским, А. А. Герценом, Н. П. Огаревым, Н. В. Станкевичем.

Любил Кавказ. Последний раз приехал в Пятигорск в 1841 году и привез Лермонтову весточку от его бабушки. Они часто встречались в доме Верзилиных, слушали стихи М. Ю. Лермонтова. И. Е. Дядьковский говорил своим знакомым о Лермонтове, что человек этот умница, «а стихи его — музыка, но тоскующая». Сердечная дружба великого поэта и талантливого ученого-врача, к сожалению, была весьма короткой. Трагическая, преждевременная смерть поэта сильно потрясла Иустина Евдокимовича. Хронически больной, через 6 дней после смерти поэта он скончался.




Оригинальное надгробие в античном стиле, выполненное архитектором Шреттером, установлено на могиле Дагмары Карловны Карстенс. Урна, полная слез, с наброшенным покрывалом символизирует безутешное горе. Муж ее Карстенс, известный в Пятигорске химик, в 30-х годах был репрессирован, из заключения не вернулся. Реабилитирован после смерти.




Надгробие, увенчанное фамильным гербом. Здесь покоится прах доктора медицины Василия Александровича Кобылина. Он был групповым врачом Кисловодска, затем главным врачом управления Кавказских Минеральных Вод. Свыше 10 лет возглавлял русское бальнеологическое общество. В его доме часто собиралась прогрессивно настроенная интеллигенция. За участие в революции 1905 года он был арестован, более года просидел в тюрьме. В прессе его нередко называли «Президентом революции 1905 года в Пятигорске». В. А. Кобылин скончался в 1908 году.


Напротив похоронен один из первых бальнеологов курорта, активный общественный деятель Евгений Андреевич Ларин (1856—1928 гг.) — доктор медицины. Надгробие выполнено из черного Лабрадора.




Могила основателя кладбища. Он лично выбирал место для будущего кладбища.
Выбор оказался удачным и был одобрен сопровождающими его лицами. При этом фон Сталь заметил: «Желательно, чтобы первым было захоронено «какое-то значительное лицо». В силу роковых обстоятельств по сложившейся версии генерал Сталь через несколько дней скончался от кровоизлияния в мозг и волею судьбы был первым похоронен на этом кладбище. Дата его погребения 28 июля 1824 года является началом основания пятигорского кладбища «Некрополь».


Отсутствие информации не позволило побывать на семейной могиле Чухниных. Иван Андреевич Чухнин — извозчик, был свидетелем гибели великого поэта М. Ю. Лермонтова. Он привез его в город с места дуэли.
Информацию о некрополе брал здесь.

Территориальные потери были, однако, минимальными (Россия возвращала туркам город Карс с крепостью, получая в обмен Севастополь, Балаклаву и другие крымские города; передавала Молдавии часть Южной Бессарабии и устье Дуная; лишалась протектората над Молдавией и Валахией).









Принципиальным значением для России имел пункт о нейтрализации Чёрного моря, которая означала запрет всем черноморским державам иметь на Чёрном море военные флоты, арсеналы и крепости.




Таким образом, Россия ставилась в неравноправное положение с Турцией, которая полностью сохранила военно-морские силы в Мраморном и Средиземном морях. России, кроме того, запрещалось укреплять Аландские острова на Балтике. Турция добилась подтверждения запрета прохода через Босфор и Дарданеллы в мирное время военных судов всех стран.









Остатки дворца государыни Екатерины-II.
Это был одноэтажный каменный дом, на площадке, между Графскою пристанью и Николаевскою батареей. Во время осады в нем помещался госпиталь. Домик уцелел до последнего дня, но при оставлении нами Севастополя, он потерпел от пожара. Безжизненные развалины стояли долго грудой камня, громимые не редко нашими выстрелами с Северной стороны. Когда заключили мир, эта мертвая масса камней ожила опять: Французы пристроили к остаткам домика род балагана, где явилось у них cafe restaurant, удобное и выгодное заведение в таком близком расстоянии от пристани. Все, что причаливало у Графской, — видело тотчас привлекательную вывеску. Тут угощались зачастую и наши матросы и солдаты, приезжавшие с Северной стороны. Хозяин выходил на крыльцо и безмолвно манил их рукой. Посередине балагана, внизу, виден не заделанный досками серый четвероугольник: это остатки каменного балкончика, примыкавшего к дому. На него всходили с двух сторон, по ступенькам. Но прежний и, кажется, главный вход, был сзади, изнутри двора.


Основная часть экспозиции посвящена Крымской (Восточной) войне 1853–1856 гг. Помимо этого, в музее также представлены экспонаты, которые относятся и к другим периодам. Все они распределены по залам: Гражданская война, Первая мировая, Великая Отечественная. Зал № 16 - Гражданская война в Крыму. Инсталляция "Казарма военных летчиков".






Знаменитая тачанка.






Зал № 17 - Начало второй обороны Севастополя. Зал № 18 - Окончание второй обороны Севастополя. Инсталляция "Пулеметная точка".








Зал № 19 - Оккупация Севастополя. Инсталляция "Перевязочный пункт Альте Форт".














Большой перевязочный набор СССР.


Коллекция, представленная в стенах Михайловского форта, постоянно обновляется. Непрерывно в музей поступают новые экспонаты, предметы военной истории. Экспозиционные залы меняются, чтобы рассказать подробнее о тех или иных событиях, которые касаются истории города Севастополя и Черноморского флота. На территории музея работает выставка военных художников имени М.Б.Грекова.
Художник А.М.Ананьев - «Освобождение Севастополя 9мая 1944 г.»


Е.А.Корнеев –«Рождение флага российского».




С первыми двумя частями можно ознакомиться здесь
и здесь

Зал № 8: Крымская война - Инкерманское сражение.
Сражение произошедшее 5 ноября 1854 года во время Крымской войны. Русские войска численностью 19 000 человек под командованием генерала Соймонова атаковали позиции англичан на участке 2-й пехотной дивизии с целью срыва генерального штурма Севастополя. Пользуясь утренним туманом русские войска застали противника врасплох и захватили укрепления, но не смогли их удержать и отступили. С помощью подошедшего со стороны Инкермана отряда генерала Павлова русским войскам удалось достичь значительного перевеса, и английские войска попали в критическое положение.






Зал № 9: Крымская война - инсталляция "Госпиталь".




Зал № 10: Крымская война - инсталляция "Быт британской армии".


















Личные вещи иностранных армий просто удивляют своей роскошью, своей красотой они не уступают и нынешним поделкам.










До 15-го зала экспозиция музея продолжает знакомить с ходом Крымской войны и её итогами.
Союзники. Крымскую войну можно разделить на два крупных этапа. На первом, с 1853 г. по начало 1854 г., Россия воевала лишь с Турцией. Это была классическая русско-турецкая война со ставшими уже традиционными Дунайским, Кавказским и Черноморским театрами военных действий. Второй этап начался с 1854 года, когда на стороне Турции выступили Англия, Франция, а затем Сардиния.






Такой поворот событий кардинальным образом изменил ход войны. Теперь России пришлось воевать с мощной коалицией государств, которые в совокупности превосходили ее почти в два раза по численности населения и более чем в три раза по объему национального дохода. Кроме того, Англия с Францией превосходили Россию по масштабам и качеству вооружений, прежде всего в области военно-морских сил, стрелкового оружия и средств сообщений.




Как показали дальнейшие события, Россия не была организационно и технически готова к войне. Боевая численность армии (в которую входил и не способный к бою корпус внутренней стражи) была далека от миллиона человек и 200 тысяч лошадей, значившихся по спискам; система резервов была неудовлетворительна.



Средняя смертность среди рекрутов в мирные годы между 1826 г. и 1858 гг. составляла 3,5 % в год, что объяснялось отвратительным санитарным состоянием армии, а также военными поселениями, существовавшими долгое время и тогда ещё не полностью упразднёнными. Кроме того, только в 1849 нормы выдачи мяса были увеличены до 84 фунтов мяса в год на каждого строевого солдата (100 граммов в день) и 42 фунта на нестроевого. Ранее даже в гвардии выдавалось всего 37 фунтов. Рекруты в императорской армии почти не занимались стрелковой подготовкой




Россия вынуждена была, ввиду угрозы вмешательства в войну Австрии, Пруссии и Швеции, держать значительную часть армии на западной границе, и в связи с Кавказской войной 1817—1864 отвлекать часть сухопутных войск для борьбы с горцами.


Угрожающие масштабы приобрело техническое отставание российской армии и флота, связанное с коренным техническим перевооружением в середине XIX в. армий Великобритании и Франции, осуществивших Промышленную революцию.